Ein weiteres Jahr ist herum und somit an der Zeit zur Auswertung meines zweitliebsten Mediums zu schreiten. Schon letztes Jahr probierte ich, inspiriert von der Entdeckung der Statistikfunktion meines Podcatchers, die funkelndsten Perlen und Ohrenschmäuse der Saison zu bejubeln und zu würdigen. Auch 2018 war natürlich wieder einiges dabei, auch wenn ich ein leichtes Murren einschieben muss. Die aktuelle Hypeerei um das Podcastwesen hat dem Medium, meines Erachtens nicht auschließlich gut getan. Das liegt nicht etwa daran, dass mittlerweile jeder halbwegs irrlichternde D-Promi meint, er müsse das Internet mit seinem Geplapper verwöhnen. Nein, hier hat ja schließlich jeder die Möglichkeit der freien Wahl und kann selbst entscheiden was ihm behagt und was eher nicht. Zwei Entwicklungen sehe ich als problematischer.
Zum einen die immer eingleisigere Gesprächskultur vieler Podcaster. Allzu oft erwecken diese in mir den Eindruck sich hauptsächlich am Klang der eigenen Stimme zu ergötzen. Ganz dem allgemeinen mainstream der Internetkultur des neuen Jahrtausends folgend, begnügt man sich mit kurzlebiger, narzistischer Selbstdarstellung, beklagt bisweilen in ausführlicher Manier gar die schrecklich langen Mails der Zuhörer nur um sich danach weiter selbstreferentiell weiter zu suhlen. Das Verständnis für das Spezielle am Medium Podcast, der Sender-Empfänger-Spirit geht den meisten neu Aufgesprungenen gänzlich ab und sogar einige der alten Hasen scheinen diesen immer mehr aus den Augen verloren zu haben.
Zum anderen nerven mich immer mehr die knallig duftenden Blüten, welche die Kommerzialisierung hervortreibt. An den kurzen, zu Beginn vorgelesenen neutralen Spot oder die immer gleiche Litanei der Spendenaufruferei hat man sich zwar mittlerweile gewöhnt, doch was in einigen Podcasts mittlerweile Einzug hält und mir gewaltig auf den Senkel geht, ist die vermeintliche witzig-ironisch Verquickung von Podcast und Werbung. Das launige Gespräch über Matratzen oder Stromanbieter mag vielleicht als legere Idee erscheinen um Sponsoren ihren Auftritt zu verschaffen. Ich sehe hier leider nur verschwimmende Grenzen und ganz allgemein einen schwer kalkulierbaren Trend. Sprich: wenn Reklame dann Reklame klar abgetrennt und ohen großes Buhei!
Soviel zur Kritik, das musste einfach mal raus. Nun aber zum Besten was das Podcastjahr gebracht hat. Werfen wir hierzu einen Blick auf die Statistik.
16 Tage und 6 Stunden! Und das obwohl der Zähler erst ab Mai aufgrund eines neuen Handys lief. Da letztes Jahr etwas vergleichbares auf dem Tacho stand, ist der Hörkonsum wohl eindeutig angestiegen. Bleibt somit nur die Frage mit was. Ein Blick auf meine Charts offenbart sowohl Vertrautes wie ein paar fesche Neueinsteiger. Die Spitze meines Audio-Olymps ist weiterhin fest in der Hand der Freakshow. Angesichts des soliden Ausstoßes im “Über-Vier-Stunden-Format” mag dies nicht verwundern. Wie im letzten Jahr, so ist es auch in diesem Jahr: Ich dürfte nur einen Bruchteil der angezeigten Zeit wirklich zugehört haben. Denn dank Kapitelmarken wird dieser Podcast ganz nach Gusto radikal gekürzt und ohne allzu viel veräppelt zu werden, genossen.
Auf einem so ruhmreichen wie überraschenden Platz findet sich ein absoluter Neueinsteiger – WimaF! An und für sich gehört die thematische Ausrichtung dieses Podcasts nicht unbedingt zu meinem klassischen Beuteschema. Nils Bokelberg, der dem einen oder anderen vielleicht noch ein Begriff sein mag, plaudert hier mit seiner Freundin sowie einem Gast über diverse Filme und Serien. Dies mag jetzt erstmal eher mittelaufregend und alles andere als innovativ klingen, speziell wenn man zum wiederkehrenden Repertoire solch bedingt reizvolle Themen wie “Lindenstraße” oder “Nicolas Cage” gehören. Doch ich muss bekennen, dass die beiden es geschafft haben, sich von Mal zu Mal tiefer in mein Herz gegraben zu haben. Es ist, abseits der Inhalte, diese seltene Mischung von Herzenswärme, Charme, Humor und Intelligenz, abgerundet mit einem gerüttelt Maß an Lebenserfahrung. Dies alles kommt ohne die, sonst so übliche Arroganz und Selbstverliebtheit aus, dass ich gar keine andere Chance hatte, als den beiden heillos zu verfallen.Verschärfend kam noch die, in der Weihnachtszeit gestartete “Harry-Potter-Reihe” hinzu, welche selbst für das eh schon hohe Niveau dieses Podcasts einfach nur exzellent war.
Die weiteren Ränge in der Top 10 sind recht stabil. Schließlich sorgen weiterhin regelmäßig eintreffenden Lieferungen von Podcasts dafür, in meiner Liste seinen Platz zu behaupten. Die einzige Auffälligkeit betrifft hier das Fehlen von “Fest&Flauschig” in den Charts. Dies hat aber mehr etwas damit zu tun, dass dem freibeuterischen Treiben außerhalb von spotify im Laufe dieses Jahres schließlich ein Ende gemacht wurde. So musste ich für die wechselhaft unterhaltsamen Ausführungen der beiden Grandes Dames der deutschprachigen Podcasterei mich dann doch zum Audiomagnaten bewegen und konnte es nicht mehr wie früher bequem über meinen Podcatcher beziehen. Ansonsten nicht viel Neues: “Radio2” als wöchentliche Erfrischung, die “Lage der Nation” als ebenso wöchentlich erscheinendes Update des politischen Weltgeschehens sowie “Zeitsprung” für das kleine historische Leckerli der Woche. Dazu die gebündelten Beiträge aus dem Hause “4000 Hertz” und ganze drei Gag-Formate. Speziell hier denke ich häufiger als sonst darüber nach, mindestens einen Podcast demnächst abzubestellen. Heißester Kandidat ist hier der Podcast, welcher am ehesten für die oben erwähnten Negativtrends steht und zwar “Herrengedeck”.
Abgesehen von diesen, durch hohe Frequenz und Qualität oben stehenden Podcasts, müssen auch noch einige Podcasts erwähnt, die zwar nicht so hohe Ausstoßraten vorweisen können, die aber hinsichtlich Originalität, Witz und Informationsgehalt den “Großen” in nichts nachstehen. Ich werde beispielsweise nicht müde die Gespräche der beiden Herren von “Ballaballa-Balkan” über den grünen Klee zu loben. Ich finde jedoch, dass sie sich in diesem Jahr nochmal entscheidend gesteigert haben. Insbesondere die Ausgabe zu Sprache, Sinti&Roma sowie Fußball gehören unzweifelhaft zu dem Besten, was ich dieses Jahr hören durfte.
Ein weiterer ganz besonderer Moment ist es, wenn eine neue Ausgabe der “Mikrodiletanten” im Podcatcher aufploppt. Die heilige Dreifaltigkeit der deutschsprachigen Dampfplauderei gehört für mich zu den wenigen Podcasts die sich in keine Wartereihe anzustellen haben. Die werden sofort nach dem Download weggehört.
Sonst hat sich erstaunlich wenig in meinem persönlichen Podcastistan getan. Außer natürlich dem nicht unbedeutenden Umstand, dass ich in diesem Jahr zwei außergewöhnlichen Hörspielreihen meine Aufmerksamkeit geschenkt habe. Das ist deswegen hervorhebenswert, da ich bislang ein exklusiver Podcastkonsument war, da diese mir die Freiheit boten, auch Mal für einen Moment nicht aufmerksam zu sein. Gute Hörspiele bestrafen solch ein Verhalten aber meist gnadenlos. Hier ist bedingungslose Hördisziplin das A und O für den erkenntnisreichen Genuss. In diesen beiden Fällen musste ich jedoch eine Ausnahme machen, da mich das Thema dann doch zu sehr reizte. Und obwohl ich logischerweise mehrfach zurückspulen musste, hat es sich zweifellos gelohnt. Ich empfehle daher hier nochmals ausdrücklich: “Brüder” sowie “Babylon Berlin”. Ersteres ist eine 27-teilige hochkarätige Serie, welche nach der Vorlage des offenbar ebenso großartigen Buchs von Hilary Mantel die ineinander verquickten Lebenswege von Robespiere, Demoulins und Danton vor und während der Französischen Revolution schildert. Leider war dieses Hörspiel, wie das im kommerziellen Spiralarm des Audiouniversums so oft üblich ist, nur für einen befristeten Zeitraum herunterladbar, der natürlich zum aktuellen Zeitpunkt längst abgelaufen ist. Bei dem zweiten Hörspiel mag man zunächst vermuten, dass es sich hierbei um ein weiteres Ausschlachtprodukt des Hypes um die gleichamige, hochgelobte Fernsehserie handelt. Doch es ist ein wenig mehr. Zwar bedient man sich wohl der Atmosphäre und des Schwungs der Serie, doch die aufwändige Produktion von RadioEins versucht an einzelnen Themen dieser Zeit die Parallelen zu unserer Gegenwart herzustellen. Und dies gelingt ausnehmend gut und führte zumindest dazu, mich mehrmals nachhaltig zum Nachdenken anzuregen.
Und das soll es auch schon gewesen sein. Ich hoffe, hier für den einen oder anderen ein paar Anregungen geliefert zu haben. Natürlich erhebe ich mt diesem kleinen Artikel keinerlei Anspruch auf Vollständigeit. Doch soll dieser Jahresabschluss auch ein mickriger Versuch sein mich bei allen Podcastern die mit ihren Werken hier in meinen Charts auftauchen, herzlichst zu bedanken. Macht so weiter und auf ein ereignisreiches neues Jahr.
Was vor etwas mehr als zwei Jahren in dem von uns schnippisch “Elsterflorenz” getauften Gera begann, fand nun sein glänzendes Finale bei dem einzig wahren Florenznamenspaten auf weiter Flur, niemand geringeres als Elbflorenz gab sich die Ehre. Ich muss es offen gestehen, als vor jenen zwei Jahren die Idee geboren wurde, allen Bezirksstädten der DDR einen Besuch abzustatten, hatte ich nicht den leisesten Zweifel daran, dass Dresden hier die besten Chancen auf den Publikumspreis hätte. Doch einerseits wollte ich kein Urteil fällen ohne die mir zuvor gänzlich unbekannten Städtchen Suhl und Schwerin erlebt zu haben und andererseits spricht ja nichts dagegen, herumzureisen und sich ein wenig umzuschauen. Über diesen Zeilen prangt ja nicht ganz ohne Grund der Titel “Viva Peripheria”.
Das letzte Sternchen und das in rot wird in diesem Blog für alle Zeit Dresden vorbehalten sein.
Im Laufe dieser zwei Jahre sahen wir viel Schönes, einiges Ernüchterndes und selten auch Schockierendes. Wir ergötzten uns am Winterzauber in Suhl, labten uns am gelassenen Seengeplänkel Schwerins und vieles mehr. Ja wir entdeckten in kostbaren Augenblicken auch in den widerborstigsten Stadtantlitzen ein verstecktes Schmunzeln, welches auf noch gewiefter versteckte innere Werte und eine vertraute Seele hoffen ließ. Es war insgesamt ein eher positiv stimmende Revue der ehemaligen und heutigen administrativen Provinzzentren. Mal abgesehen von Cottbus. Sowas muss wirklich nicht sein.
Stammformation mit Ausblick. Welches wird wohl das Dresden unter den Kreisstädten sein?
Doch Dresden, das wurde recht schnell klar, spielte ein wenig außer Konkurrenz. Allein die geballte Übermacht an barocker Sandsteinorgie hätte so manch anderem Städtchen gereicht um es zu etwas ganz besonderen zu machen. Aber hiermit endete es ja noch lange nicht. Die betörende Oberfläche Dresdens wird geschmückt von einem überschäumenden Kulturangebot, exzellenten kulinarischen Leckereien, besten Bier und feinsten Wein, dazu noch ein Umland, welches sich mit dem Elbtal, diversen Burgen und Schlössern, dem Erzgebirge und natürlich dem allzeit lockenden Böhmen echt in sich hat.
Und das sind nur ein Teil der realen Pluspunkte, die mir so auf den ersten Schlag einfallen. Nur karg veranlagte Buchhalter- und Krämerseelen können sich der Romantik und der Poesie dieses Elbperle gänzlich entziehen. Aber lassen wir doch zur Sicherheit einen dieser nüchternen Preussen zu Wort kommen.
“Dresden hat eine große, feierliche Lage, in der Mitte der umkränzenden Elbhöhen, die in einiger Entfernung, als ob sie aus Ehrfurcht nicht näher zu treten wagten, es umlagern. Der Strom verlässt plötzlich sein rechtes Ufer und wendet sich schnell nach Dresden, seinen Liebling zu küssen. Von der Höhe des Zwingers kann man seinen Lauf fast bis nach Meißen verfolgen. Er wendet sich bald zu dem rechten, bald zu dem linken Ufer, als würde die Wahl ihm schwer, und wankt, wie vor Entzücken, und schlängelt sich spielend in tausend Umwegen durch das freundliche Tal, als wollte er nicht in das Meer.”
Heinrich von Kleist
Aber gut, wir wollen uns nicht im Überschwang des berechtigten Lobhudelns in Regionen emporjuchzen, die dem Hochmut gefährlich nahe kommen. Verbleiben wir einfach bei der Einschätzung dass der Vergleich Dresdens auf Bezirksstadtebene einfach leicht unfair für die anderen Teilnehmer ist. Wir fassen also zusammen: komplette Begeisterung in der Stammformation der Peripheriker. Einzige Kritikpunkte: etwas blauer Himmel wäre schön gewesen und das ständige Besetzen der Kirchen durch Veranstaltungen, welches deren Besichtigung verhinderte, muss eingedämmt werden. Der versierte Städtekritiker weiß nur eines angesichts dieser kargen Beanstandungsliste – bestanden, und zwar mit einem dicken, fetten, schwarz-gelben Bienchen.
Und wenn man genug von der Stadt hat – es sind genug Jagdschlösser für alle da.
Es sollte sich hoffentlich herumgesprochen haben, dass der Büchergenuss an dieser Stelle nicht mehr, wie viele Jahre zuvor, beschrieben, sondern seit geraumer Zeit besprochen wird. Das Test-Vehikel Podcast“Münzenberg” dient nach etlichen Probeläufen nun in verlässlichster Weise dazu, in gemeinsamer Runde über Bücher zu reden. So hat nun die ehrgeizige Suche nach einem Format hier nach etlichen Versuchen zurück zu eine meiner vermuteten Kernkompetenzen geführt. Das Gespräch mit anderen Literaturgourmets über Bücher, die jeder vom Namen schon einmal gehört hat, aber die wenigsten gelesen haben, bereitet mir zuverlässig Freude und ist neben Reisen und Alltagsbeobachtungen ein solides Standbein des peripheren Medienimperiums geworden. Doch auch wenn wir regelmäßig während des Podcasts über Bücher sprechen, die wir neben dem eigentlichen Star der jeweiligen Sendung gelesen haben, so fällt mir doch immer wieder auf, dass ich gerne über das eine oder andere besondere Buch, welches mich in diesem Jahr begeistert hat, ausführlicher sprechen möchte. Aus diesem Grund veröffentliche ich nun hier den Jahresrückblick um den beeindruckendsten Werke der letzten 12 Monate ein wenig Aufmerksamkeit zu verschaffen.
Dank dem sozialen Medium für Leseratten goodreads (ich verhungere hier übrigens immer noch mit nur einem follower!) bleibt der Konsum wohl dokumentiert und ich schaue begeistert auf den Genuss von 30 Büchern in diesem Jahr zurück. Ein Blick zurück offenbart, absolute Reinfälle gab es dieses Jahr eigentlich nicht. Allenfalls einige Werke die mittels ihrer drögen Erzählweise den Genuss ein wenig geschmälert haben. Auffällig hierfür war beispielsweise Norman Davies “Die Blume Europas. Breslau – Wroclaw – Vratislawia”. Nach dessen mitreißenden Buch über die “Geschichte Polens” lag die Messlatte entsprechend hoch. Zu hoch offensichtlich. Möglicherweise habe ich das Buch falsch gelesen und es stellt einen großartigen Entwurf eines ausführlichen Nachschlagewerks über diese noch großartigere Stadt dar, doch ich weiß eben aus Erfahrung, dass beides möglich ist. Ein vor Fakten überquellender Wissenssteinbruch UND ein packend geschriebenes Stück Literatur. Dieses Buch aber ist nur eine lieblos zusammengestellte Chronologie mit einer ungeheuren Faktendichte, aber leider nur als regionale Enyklopädie nutzbar.
Recht ähnlich verhielt es sich aus meiner Sicht mit Herfried Münklers “Der Dreissigjährige Krieg”. Im großen Jubiläumsjahr erschienen erwartungsgemäß etliche Bücher zu eben jenem Thema. Mein Interesse war auch recht hoch und ich freute mich auf einige der Neuerscheinungen, unter anderem auch auf Münklers allumfassender Analyse. Auch meine erste Umfrage auf Twitter ergab, dass die werten Verfolger mir dieses Buch zur Sommerlektüre ans Herz legen wollten.
UMFRAGE: Mit welchem Buch soll die Reiselektüre beginnen?
Glücklicherweise setzte ich mich über dieses Urteil hinweg und ersparte mir daher eine uninspirierte Aneinanderreihung von Altbekanntem, Zahlenwust und solider Geschichtshandwerkskost. Nein, dies war nichts aus der Kategorie mitreißender Geschichtswissenschaft. Und auch wenn ich weiß, dass Werke, die sich mit diesem Prädikat schmücken dürfen, dünn gesät sind, so weiß ich doch, es gibt sie.
Doch abseits dieser beiden Bücher war es das auch fast schon mit den Fehlgriffen dieses Jahr. Diese erstaunliche Quote mag durchaus auch an einer etwas rigideren Auswahl- und Abbruchpolitik meinerseits geschuldet sein. In Anbetracht meines zunehmenden Alters und der hierzu in direkter Beziehung stehenden absehbaren Begrenzung des noch zu lesenden habe ich deutlich weniger Geduld mit Büchern, die mich nicht fesseln und mitnehmen. Das mag ein wenig bequem klingen, aber ich habe mich in den letzten Jahren durch genügend Bücher gequält um einschätzen zu können, dass der zu erwartbare “Nutzen” solcher “Opfer” zumeist sehr begrenzt bleibt. Sprich: die wenigsten Bücher, die ich nicht mochte, haben mir dennoch etwas gegeben.
Ob es nun hieran lag oder einem glücklichen Händchen, auf jeden Fall kann ich über einige Bücher berichten, die überaus herausragend und horizonterweiternd waren. Von diesen soll im Nachfolgenden die Rede sein.
Beginnen wir beispielsweise mit einem historischen Sachbuch, welches es in meine n Augen richtig macht. Yuval Noah Hararis “Eine kurze Geschichte der Menschheit” sollte den meisten kein Unbekannter sein. Schließlich prangt dieser Roman seit längerem in den Auslagen der Buchläden. Es handelt sich hierbei in der Tat um einen lupenreinen Weltbestseller. Und auch wenn ich angesichts solcher Meriten in der Regel recht skeptisch bin, handelt es sich bei diesem Buch dann mal wieder um die viel besungene Ausnahme. Zumindest die ersten beiden Drittel glänzen durch erzählerisches Talent, erkenntnisberstende Darstellungen und zahlreiche pointierte Analogien, die den Blick auf den Menschen und seinen Weg durch die Jahrtausende neu justieren. Ich habe dieses Buch zu großen Teilen verschlungen und war mehr als einmal überrascht wie es dem dem Autor gelingt, mit leichter Hand fundamentale Sichtweisen der Geschichtswissenschaft zu zertrümmern und neu zusammen zu puzzlen. Ich muss einfach für gewisse Momente in diesem Buch den überhöht wirkenden Begriff der Horizonterweiterung verwenden. Zum Schluss baut das Buch leider etwas ab, da hier einerseits eine allzu lässige Verallgemeinerung und auch die ideolgische Ausrichtung von Harari spürbar wird. Nichtsdestotrotz über alle Maßen empfehlenswert und für mich das Sachbuch des Jahres. Dieses Buch gehört in jede Schule!
Aus dem belletristischen Bereich (und ja, dieser dominiert meinen Lesekonsum immer noch gewaltig) möchte ich dieses Mal vier Werke hervorheben. Beginnen wir zunächst mit einem Buch, welches tendenziell ein wenig zwischen den Welten steht. “Die vierzig Tage des Musa Dagh” von Franz Werfel behandelt in Romanform eine wahre historische Begebenheit und hält sich, soweit man dies heute beurteilen kann, auch sehr an den tatsächlichen Verlauf dieses Ereignisses. Die Geschichte des Romans beschreibt den verzweifelten Versuch einer kleinen armenischen Gruppe, sich gegen die drohende Vernichtung durch die Türken zur Wehr zu setzen. Ich las dieses Buch in Einstimmung auf meinen diesjährigen Erstkontakt mit Armenien und obwohl ich anfangs unsicher war, ob dieser harte Stoff wohl die beste Einstimmung auf einen Armenieinurlaub wäre und auch wenn mich diese dramatische Geschichte, welche dabei von Werfel meisterhaft erzählt wird, nachhaltig erschütterte, so kann ich dennoch festhalten: ein einzigartiges Werk der auserlesenen Güteklassse. Einmal mehr bin ich überrascht von der Vielzahl an exzellenten Schriftstellern die uns das alte Kakanien bescherte und bin fest entschlossen, demnächst noch mehr von Franz Werfel zu lesen.
Ein weiteres Meisterwerk mit historischen Hintergrund stammt mal wieder aus dem Hause Wu Ming. Ich habe an dieser Stelle ja schon oft und in den schillerndsten Farben von den jeweiligen Kreationen des italienischen Autorenkollektivs geschwärmt. Doch die aktuellste Übersetzung, die den Titel “Kriegsbeile” trägt, hat tatsächlich nochmal einmal alles übertroffen. Und das ist bei dem hohen Niveau der Wu-Ming-Bücher alles andere als leicht. Dieses Buch hat mich schlicht und einfach umgehauen. Mit dem von Wu Ming gerne angewendeten Mittel, der lose miteinander verknüpften, parallel erzählten Handlungsstränge von einzelnen Individuen, welche in den großen Zeitläuften ihr ganz eigenes, außergewöhnliches Leben leben wird auch dieses Mal wieder im ganz großen Stil gearbeitet. Das Schlaglicht fällt in diesem Buch auf die Lebenswege italienischer Partisanen, die den Tod Mussolinis nicht als den Tod des Faschismus verstanden. Beeindruckende Einzelschicksale von unglaublichen Menschen aus einer weit entfernt scheinenenden Zeit. Meine glühende Anhängerschaft den Autoren gegenüber ist in eine neue Fieberphase übergegangen – und das nächste Buch lauert schon um die Ecke.
Das nächste Highlight der Saison war nur bedingt eine Überraschung, denn dass “Qualityland” von Marc-Uwe Kling nicht zu den übelsten Publikationen gehören würde, hatte ich schon vermutet. Schließlich hatte er mit dem von ihm erschaffenen Känguru-Universum schon gewaltig vorgelegt. Diese Tetralogie gehört zweifelsohne zu den geistreichsten, originellsten und witzigsten Veröffentlichungen der letzten Zeit im deutschsprachigen Raum. Mit diesem Buch beweist er nun aber eindrucksvoll, dass er auch Romane schreiben kann. Auch ohne das Känguru gelingt es ihm in dieser “lustigen Dystopie” (erhältlich als Optimisten- und Pessimistenausgabe) ideenreich und nonchalant eine Handlung aufzubauen, die man sich in baldiger Zukunft durchaus genauso vorstellen kann und die einen merkwürdigerweise trotzdem nicht verzweifeln lässt. Für diese bewundernswerte Gratwanderung gehört ihm mein vollster Respekt.
Das letzte Buch, welches ich hier hervorheben möchte, besteht eigentlich aus drei Büchern von denen bis dato nur zwei auf deutsch erschienen sind – die Trisolaris-Trilogie von Liu Cixin. Der erste Teil, “Die drei Sonnen” war eben jenes Buch was ich der besagten Twitter-Abstimmung zum Trotz vorzog und ich sollte es nicht bereuen. Das hochgelobte und vielfach preisgekrönte Werk war für mich die erste Berührung mit chinesischer Sciene-Fiction und ich muss neidlos zugestehen, dass etwas Vergleichbares aktuell in der westlichen wie östlichen SF nicht zu finden ist. Weder die ewige Abwandlung dystopischer Konstruktionen westlicher Coleur noch die mystisch-düsteren Kreationen á la Lukianenko erwarten den Leser hier. Stattdessen taucht man ein in ein durchdachtes Konzept einer realistischen Welt von morgen ein, ohne Beschönigungen oder nationalistische Verwerfungen. Dies wird einem rational und nachvollziehbaren Szenario unterworfen, dessen Handlungsstrang über hunderte von Seiten spannend bleibt und den Zauber, der guter Science-Fiction stets innewohnt, voll entfaltet. Irritiert war ich allein von dem Schluss des zweiten Teils, da für mich die Geschichte hier komplett aufgelöst ist und ich nicht recht begreife, wozu jetzt noch der dritte Teil nötig ist. Selbstverständlich giere ich aber dennoch diesem dritten Teil voller Ungeduld entgegen.
Und das war es auch schon mit meinen Höhepunkten des Lesejahrs 2018. Der eine oder andere mag jetzt verwundert blinzeln und angesichts des Kalenderstands einwenden, dass da ja noch was kommen könnte. Doch eingedenk des Wälzers für welchen sich der geschätzte Leseclub beim letzten Mal entschieden hat, schätze ich es als realistisch ein, dass ich über diese Buch wohl erst 2019 sprechen werde.
Wenn die Tage länger, die Gedanken grauer werden und der gesamte Organismus sich ganz allgemein nach Winterschlaf sehnt und sich in die Höhle zu verkriechen scheint, gibt es kaum etwas besseres als den vergangenen Sommer Revue passieren zu lassen und voller Genuss an die Zeit zu denken als man jauchzend unter blauen Himmel über duftende Bergwiesen lustwandelte. Dieses Mal soll es um ein ganz besonderes Stück Gebirge gehen: Die Westliche Tatra, auch bekannt unter dem Titel Západné Tatry (slowakisch) bzw. Tatry Zachodnie (polnisch) oder auch Roháče, welches eigentlich nur den zentralen Teil der Westtatra meint, aber in der Tschechoslowakei gerne für den gesamten Gebirgszug verwendet wird. Wie man ob des Namens vermuten kann, handelt es sich hier um einen engen Verwandten der Hohen Tatra, welche wohl allseits bekannt sein dürfte als das kompakteste Hochgebirge der Welt. Demzufolge sollte Planung und Organisation hier anders angegangen werden als bei Kalibern der Kategorie “aufstrebendes Mittelgebirge” wie etwa die “Malá Fatra” oder die “Niedere Tatra”.
Hier nun also der nächste Reisebericht im Geiste des Anhalters um dieses außergewöhnliche Erlebnis möglichst vielen Lebewesen in der Galaxis schmackhaft zu machen!
Kammwanderung von Zuberec nach Podbanské
Andere Wissensquellen: Wie so oft bei dem Themengebiet tschechoslowakischer Berge ist die Bandbreite der Vorbereitungsliteratur überraschend begrenzt. Es gibt ein kleines Büchlein mit Tourenvorschlägen sowie etliche Bücher die eigentlich den Klassenprimus’ Osteuropas, die Hohe Tatra im Fokus haben und die Weltliche Tatra quasi nebenher noch mit reindrücken. Erneut also ein erstaunliches Informationsleck für ein derart entzückendes Gebirge welches keine 700 Kilometer von Berlin entfernt sich dem Wanderer einladend entgegenrekelt. Ein guter Grund demnach hier wieder einmal die wesentlichsten Fakten zusammenzutragen um die Wanderung in der Westlichen Tatra zu einem auserlesenen Vergnügen zu gestalten.
Hinsichtlich Kartenmaterials sei gesagt: Einen vorzüglichen Überblick der Wegstrecke bietet in gewohnt solider Manier das Online-Karten-Portal turistika.freemeap.sk. Echte Wanderkarten im Maßstab 1:50000 können vor Ort mühelos erworben werden.
Anreise: Das Hinkommen ist lächerlich einfach, daher bediene ich mich hier der Einfachheit halber aus meinen bereits erschienenen Ratgebern zur Niederen Tatra und Malá Fatra: Dreh- und Angelpunkt sämtlicher Expeditionen in die Westtatra, so man es, wie ich empfehlen würde, von der slowakischen Seite angehen möchte, ist Liptovský Mikuláš. Dieses nette Städtchen welches traumhaft zwischen Tatra und Velká Fatra eingekuschelt ist, erreicht man am stilsichersten im Schlafwagen. Zwei Züge fahren täglich von Prag über Žilina in die Slowakei ( “Bohemia” 22:19/4:34 oder “Slovakia” 23:59/5:47). Natürlich spricht auch nichts dagegen mit dem schicken Pendolino tagsüber gen Slowakei zu reisen. Tickets lassen sich entweder im voraus über das Internetportal von České dráhy erwerben oder klassisch am Fahrkartenschalter vor Ort. Wobei es in der Saison nicht schadet rechtzeitig vorher zu reservieren, so man mit dem Schlafwagen zu reisen plant. Tickets für den Liegewagen, früh genug gebucht, fangen bei €15 an, ein normales Tageszugticket schlanke €9,18. Willkommen im Eisenbahnparadies! Der Pendolino fährt übrigens 7:10 in Prag ab und kommt schon 5 Stunden und 24 Minuten später in Liptovský Mikuláš an (Preis ca. €20).
Die Omnipräsenz tschechoslowakischer Bahnen.
Beste Einstiegspunkte für die hier angepriesene Kammwanderung wären:
Zuberec oder Huty (beides sind kleinere Ortschaften, in denen man einen roten Wanderweg finden wird, der einen zum Kamm führt, beide sind mit Bus erreichbar, es sollte jedoch bei der Reiseplanung geprüft werden ob zur Ankunftszeit ein Bus fährt oder ein etwas früheres Aussteigen in Ružomberok für die Verbindung möglicherweise sinnvoller ist. Sollte man sich für Zuberec entscheiden, dann unbedingt mit dem Bus die Straße nach Zwerowka fahren. Öder Asphalt zu Beginn hat noch keine Wanderung verschönert.)
Žiarska chata (auf 1225m gelegene Hütte zu Fuße des Kammwegs, die 15km Fußweg und gut 600Hm dorthin bieten sich auch als hervorragende Aufwärmetappe an)
diverse Schutzhütten auf halber Höhe zum Pass, die ihr mittels freemap.sk mühelos finden werdet (bspw.: auf dem blauen Weg ab Bobrovecká Vápenica findet sich ein paar Kilometer hinter dem Partisanenbunker ein idyllisches Hüttchen mit bestem Quellwasser, auf der Straße von Bobrovec kommend kann man aber auch noch vor den Bergen am Flusslauf zelten)
Herumreisen: Im Eisenbahnparadies geht dieses natürlich mit Leichtigkeit und Genuss vonstatten. Auch wenn die tschechoslowakische Bahn zumeist mit erstaunlicher Allgegenwart glänzt und sich noch in den abgeschiedensten Bergschluchten allerliebste Bahnstationen schmiegen, im Falle der Westtatra muss man dann doch den Bus oder einen etwas längeren Anmarsch einplanen. Doch seid unverzagt, abseits des prächtig ausgebauten Streckennetzes gibt es auch ein solides, zuverlässiges Bussystem, welches diese Lücken hervorragend auszustopfen weiß.
Die komplette Garnitur der Großfamilie Tatra. Mögen Wanderführer, Enzyklopädien und andere Experten anderer Meinung sein – für mich beginnt die Hohe Tatra am Krivan
Charakteristik des Gebirges: Natürlich steht die Westtatra im Schatten der Hohen Tatra. Der höchste Teil der Karpaten ist mittlerweile wahrscheinlich sogar in den weiten Ebenen des flachen Lands ein Begriff. Dennoch seien hier ein paar einleitende Worte gestattet. Es handelt sich wie bei der Hohen Tatra auch bei der Westtatra zweifellos um ein ernstzunehmendes Hochgebirge. Wetter, eigener Kondition und Ausrüstung wollen für eine Wanderung hier wohl geprüft sein. Wie der Name schon sacht vermuten lässt liegt sie westlich der Hohen Tatra, auf der polnisch-slowakischen Grenze und nimmt eine Fläche von ca. 400 km² ein. Ihr höchster Gipfel ist die Bystrá mit 2248m. Die Westtatra ist Teil des Tatra-Nationalparks und dieser ist ein überaus kostbares und einzigartiges Rückzugsgebiet der Natur. Aufgrund der Popularität der Tatra (allein der kleinere polnische Teil verzeichnet jährlich über drei Millionen Besucher!) befindet sich dieses Refugium jedoch in zermürbenden Abwehrkämpfen mit den zerstörerischen Kräften der Zivilisation. Daher gibt es auf dem Territorium der TANAP zahlreiche ernstzunemende Ausnahmeregeln. Doch dazu mehr im nächsten Kapitel.
An dieser Stelle sei nur noch angemerkt, dass für die Planung die hier übliche strengere Gesetzgebung sowie der Hochgebirgscharakter ein anderes Wandern als in den Mittelgebirgen der Slowakei nötig machen. Sprich: ein gelassenes Ablaufen des Kammwegs ist hier nicht ohne weiteres möglich. Der Abstieg in die abendliche Chata sowie der erneute Aufstieg zum Kamm am Morgen lassen sich leider nicht vermeiden. Das Gütesiegel Hochgebirge bedeutet für den Wanderer, dass die Wege innerhalb kürzester Distanz enorme Höhen zurücklegen, teils gerölliger Untergrund zu erwarten ist und das Gebirge insgesamt klimatisch recht sprunghaft sein kann. Alles in allem sind hier alpine Erfahrungen hier sicherlich nicht ganz unpassend.
Es ist eine Menge verboten im Tatra-Nationalpark, wie zum Beispiel das Verbot einer Kapitulation im Angesicht von Rehen und das unbedingte Abraten davor einen Bären als Aschenbecher zu nutzen
Regeln&Gesetze: Im Gegensatz zum entspannten laissez-faire, der in sämtlichen anderen slowakischen Gebirgen Gang und Gebe ist, gelten hier wie im gesamten Hoheitsgebiet des TANAP andere Regeln. Die heilige Dreifaltigkeit meiner Sehnsüchte bei einer Wanderung durch die Berge – zelten, Lagerfeuer, frei laufender Hund – sind hier nicht ohne weiteres möglich. Doch angesichts der Freiheiten, die einem in den anderen Gebirgen erlaubt sind, bin ich als Naturfreund sogar bereit hierauf ohne viel Knurren Rücksicht zu nehmen. Daher, wenn ihr vor habt zu zelten, wisset um die besondere Brisanz und seid aufmerksamer als üblich, steht früh auf und verzichtet auf jeden Fall auf ein offenes Feuer. Hunde sind meines Erachtens nur auf slowakischer Seite gestattet. Und auch das nur an der Leine.
Ein weiterer zu berücksichtigender Umstand ist die Sperrung vieler Wanderwege vom 1.11. bis zum 15. Juni. Eine komplette Liste der betroffenen Wege findet sich hier, bzw. lässt sich auch den Wanderkarten entnehmen. Es mag nicht weiter verwundern, dass man große Teile dieses Gebirges im Winter sperrt, doch den 15. Juni als Eröffnungsdatum mag mancher bei der Reiseplanung vielleicht nicht auf dem Radar haben.
Egal wie anstrengend es klingen mag – es lohnt sich!
Ausrüstung&Fitness:“Dieser Kammweg ist für geübte Wanderer locker in einer Woche zu schaffen. Zur Ausrüstung muss nicht viel gesagt werden. Der normale Goldstandard für draußen: festes, knöchelhohes Schuhwerk mit ausreichend Profil und optionalen Gamaschen, Regenschutz, Zelt, Schlafsack, Taschenlampe, Messer, Kocher, Proviant (für drei Tage, da man Abendbrot und Frühstück auf den Hütten erwerben kann. So man dies nicht in Anspruch nehmen möchte, sollte man dementsprechend mehr Lebensmittel mitnehmen).
Routenempfehlung: Im Gegensatz zu den klaren Routenführungen die die Pässe der umliegenden Gebirge offerieren, und die allenfalls hinsichtlich der Richtung diskutabel sind, bieten sich bei diesem Kammweg mehre Möglichkeiten an. Eine komplette Auflistung aller möglichen Routen mit Ein- und Ausstiegspunkten sowie den unterschiedlichen Übernachtungsgelegenheiten würde den Rahmen dieses Ratgebers sprengen und zudem die Übersichtlichkeit in Mitleidenschaft ziehen. Daher beschränke ich mich im weiteren grundlegend auf die von mir zurückgelegt Route und überlasse es euch, diese euren Bedürfnissen anzupassen.
Diese Etappe ist in dieser Form keineswegs nachahmenswert, doch sie entstand bei uns aus den Gegebenheiten, dass wir recht spät in Zuberec ankamen und an einen Aufstieg auf den Kamm nicht zu denken war. Empfehlenswer wäre hier wohl eher ein früher Start, dann ist der Aufstieg sowie die Strecke zur Chata auf der polnischen Seite durchaus im Rahmen der Möglichkeiten. Andererseits kann man sich mit einer solchen Etappe auch langsam akklimatisieren und zur besten Morgenstunde direkt am Fuße des Anstiegs loslegen. Es sei bei dieser Chata jedoch angeraten, sie frühzeitig zu kontaktieren, da man hier nicht mit den sonst üblichen Gewohnheitsrechten einer Berghütte rechnen kann. Es handelt sich hier eher um eine Art Imbiss mit Übernachtungsmöglichkeit. Wir mussten zumindest lange warten, bangen und betteln bis uns ein Bett in einem komplett leeren Schlafraum angeboten wurde.
An der Ťatliakova chata im Angesicht des morgigen Aufstiegs.
Der Weg hierhin ist außer dem Blick auf die immer mächtiger hervorlugenden Gipfel der Westtatra eher als unspektakulär zu bezeichnen. Eine fade, geradlinige Asphaltstraße mit leichter kaum spürbarer Steigung. Dennoch hat man bei Ankunft in der Chata fast 350Hm von Zerovka oder 600Hm von Zuberec bewältigt.
Gesamtstrecke: von Zuberec 13km; 600Hm – von Zwerovka 5km, 350Hm
Kleiner Disclaimer für eventuelle Neueinsteiger im osteuropäischen Berggeschäft. Das tolle Wort Schronisko, welches uns in der Überschrift auflauert, bedeutet nichts weiter als Chata. eine bewirtschaftete Berghütte also.
Der Aufstieg zu Beginn ist, kurz, knackig und wunderwunderschön. Der grüne Weg führt uns auf gut in den Berg geirkeltem Pfad schnell auf den Sattel Zábrat’ wo wir uns 300 Meter höher erst einmal mit aller Kraft an dem Gebirge weswegen wir gekommen sind sattsehen können. Denn der erste Eindruck ist immer der Schönste. Auf was wir hier blicken ist zum Teil dann eigentlich auch schon das Prunkstück der Westtatra. Das breit hingestreckte Tal Roháčska dolina säumt ein Kranz von schönen Gipfeln, die der majestätische Banik „beherrscht“. Ostrý Roháč und Volovec sind wiederum die Roháč (die Prinzen). Sie bilden ein untrennbares Paar schlanker Felsgipfel im Hauptkamm. Von hieraus erhält man einen Einblick in all die Möglichkeiten, die sich einem hier noch bieten würden: Die Wanderung zu den verführerisch glitzernden Bergseen oder auch der Kammweg in die andere Richtung, hin zur eingangs erwähnten Žiarska chata oder darüber hinaus bis zum eigentlichen Beginn des Passwegs in Huty.
Ein Blick für Götter und Prinzen
Wir entschieden uns für diesen Tag dem Kammweg leise servus zuzuseufzen und nach einem genussvollen, rucksackbefreiten Aufstieg auf den Volovec (2063m) über den blauen Weg hinab zur Chata zu schlendern. Natürlich könnte man hier auch über den grünen Weg hingelangen, doch sagte uns dessen Wegführung nicht zu, da uns der blaue Weg mit einem kleinen Ausläuferpass besser gefiel, da wir mit diesem Weg der kostbar errungenen Höhenmeter nicht ganz so rasant verlustig gingen.
Die erste Hütte auf der polnischen Seite der Westtatra ist ein solider PTTK-Klotz. Dies ist keinesfalls despektierlich gemeint. Ich habe schon vielfach hier die spezielle Kultur gepriesen mit der die polnische “Touristikgesellschaft” PTTK die ihr zugewiesenen Berglanschaften beglückt hat. Doch immer wieder genieße ich den ausgeprägten Unterschied zwischen den slowakischen Chatas und ihren polnischen Pendants. Auf jeden Fall kann man sich hier zu erschwinglichen Preisen laben und in korrekten Betten niederlegen.
Der Tag beginnt, wie angekündigt, zunächst mal damit die am Vortag verplemperten Höhenmeter wieder drauf zu tun. Doch angesichts der liebevoll in den Berghang geschneiderten Wege wäre es fast eine Sünde stur den Kammweg abzulaufen.
Dass die Tatra nicht im lässigen Kammläuferstil durchwanderbar war, sondern der tägliche Abstieg unabwendbar war, missfiel nicht nur dem @fcunion er-Herz. Doch in Anbetracht der liebevoll in den Berg gedrechselten Aufstiege wäre reines Kammlaufen einfach nur beschränkt.
So steht man nach einem so reizvollen wie heftigen Aufstieg auf dem Trzydniowiański Wierch (1758m) und hat schon mal das Gröbste geschafft. In diesem Fall tatsächlich nur das Gröbste denn diese Etappe beinhaltet den nominellen Höhepunkt der Kammwanderung und zwar den Klin, oder wie ihn der stets für einen Zungenbrecher zwischendurch zu habende Pole ihn beliebt zu nennen, den Starorobociański Wierch (2176m). 22 gegen 4 Buchstaben, ach! Doch die Sprachdebatte will ich hier nicht aufmachen denn:
Immer wieder, so ich mich Polen über die Berge annähere, erfreut das einst als rasselnder Stoßseufzer wahrgenommene "Cześć". Der einzig wahre Berggruß! So kann man entspannt und ohne Versprechungen (Dobri) oder Forderungen (Grüß Gott) aneinander vorbeikeuchen.
Dieser Berg bietet natürlich einen spektakulären Blick auf die vergangenen wie die zukünftigen Berge. Auffällig auch wie selbstbewusst die hiesigen Gämsen dank des jahrzehntelangen Naturschutzes die Nähe des Menschen dulden.
Fast scheint es als wäre sich der struppige Paarhufer seiner Bedeutung als Wappentier des Nationalparks wohl bewusst.
Von hier aus kann man nun auch den Kammweg in seiener Gänze bestaunen und begreift nicht ganz weshalb wenige Kilometer später hier eine Lücke im offiziellen Wanderwegs klafft. Ab dem Pyszniańska Przełęcz hört der rote Weg auf und setzt erst etliche Kilometer später ab dem Ciemniak wieder ein. Für unsere, sicher ungeübten Augen gibt es nach Ansicht des Kamms dafür eigentlich keinen ersichtlichen Grund. Nachdem nun der höchste Punkt der Etappe erreicht ist, muss man dann gemessenen Schritts die Höhenmeter erneut abgeben. Dieses wird aber mittels eines sanften Abstiegs über einen weiteren Nebenpass auf dem grünen Weg erreicht. Hier drängt sich eine entspannte Mittagspause an einer duftenden Bergwiese förmlich auf.
Żurek, Bigos und Piwo (nicht im Bild) – die heilige Dreifaltigkeit des Wandererfeierabends.
Sobald dieser Kamm abgelaufen, ist, wäre noch einmal ein wahrlich knierweichender Abstieg zu bewältigen (bei Regen unbedingt vermeiden!). Dann wechselt die Wegmarkierung von grün auf gelb und geht in etwas gemächlicherer Steigung bis vor die Tore der heutigen Schronisko. Auch diese Hütte ist wie die vorige in besten Zustand und liefert alles was des Wanderes Herz, Magen und Leber erfreut.
Erneut geht es am Morgen an den täglichen Aufstieg. Auch dieses Mal wieder ein weise und mit Gefühl in den Berg gedrechselter Weg. Das letzte Drittel des Aufstiegs ist recht geröllig und sollte ebenfalls bei regnerischen Wetter tunlichst gemieden werden. Die Vorarbeit ist für diesen Tag erledigt wenn man auf den eigenen grünen Weg einen roten Weg zulaufen sieht. An der Wegkreuzung Chuda Turnia (1858m) kann man erstmals in nördlicher Richtung Zakopane ausmachen. Ab hier beginnt dann auch spürbar ein anderer Abschnitt des Gebirges, denn hier beginnt die Einflusssphäre eben jener polnischen Bergmetropole. Die Wanderwege füllen sich und man ist auf einmal alles andere als allein.
Irgendwas mit Menschen – Staugefahr auf dem Kammweg.
Unser Weg befindet sich nach einem kleinen Aufstieg zum Kresanica (2122m) wieder auf dem Kamm und nach ein paar kaum bemerkbaren Erhebungen auf diesem geht es auch schon wieder hinunter. Das erfahrene Kennerauge wird mit etwas Glück auch hier vielleicht ein einsames Plätzchen am Wegesrand für die verdiente Siesta finden, da selbst bei langsamen Gang diese Etappe doch recht kurz ist. Die eingeplante Schronisko befindet sich schon wenige Höhenmeter tiefer, nachdem man entweder über den gelben Später blau) oder grünen Weg kurz vom Kamm abgebogen ist. Diese Hütte war von den dreien im übrigen mein Favorit: kompakt, schnuckelig und mit weiten Blick auf Tal und Berge traf diese am ehesten meinen Geschmack. Natürlich war sie ob ihrer Winzigkeit bis aufs letzte Bett ausgebucht, doch in Polen gibt es die reizende Sitte, das bei Überfüllung der Aufenthaltsraum mittels eigener Isomatte und Schlafsack genutzt werden darf. Natürlich nicht unentgeltlich. Die 20 Złoty für ein Plätzchen auf dem Fußboden fanden wir dann gelinde gesagt eher etwas kritikwürdig.
Natürlich geht es auch an diesem Tag zu Beginn gewaltig bergauf, und obwohl die Anstiege der letzten Tage auf dem Papier deutlich heftiger waren, setzte mir dieser mehr als erwartet zu. Bei vorgewittriger, morgendunstiger Witterung quälte ich mich dann doch mit größter Selbstüberwindung nach oben. Dabei registrierte ich aus den Augenwinkeln andere arme Irre, die noch vor uns den Berg erstiegen und dabei ihr Fahhrad geschultert hatten. (Da es auch bezüglich Fahrradfahrens im Nationalpark strenge Regeln gibt, nutzten sie wohl die frühe Morgenstunde um so unentdeckt ihrer Leidenschaft zu frönen.) Es ist dies das bezaubernde Element am Bergwandern, dass hier die unterschiedlichsten Interessengruppen – Rucksackwanderer, Mountain Biker, Tagestouristen – sich begegnen, sich gegenseitig für verrückt halten und dennoch alles entspannt bleibt. Manchmal hätte ich mehr von diesem Berggesellschaftssystem im Tal.
Aber genug der Philospohiererei. Schließlcih ist der Kamm erreicht und der diesige Kamm führt über felsigen Grund hin zum Kasprowy Wierch (1987m). Für mich das gefühlte Ende der Westtatra. Außerdem hat er als einer der vier Hausberge von Zakopane natürlich einen Seilbahnanschluss und damit reichlich Eventies, die hier an allen Ecken stolz und laut ihr Selfiebewusstsein zeigen. Wir überlassen sie recht schnell sich selbst und biegen einmal scharf links ab hinunter in die Slowakei. Innherhalb von Sekunden sind wir wieder in völliger Bergsamkeit. Stille, Aussicht, Laufen.
Erwähnte ich, dass es nun zum Slowaken hinunter geht. Und, nichts für ungut meine lieben Lecha, aber als Brauen in der Alten Slawenschule dran kam, waren die Čechs entschieden aufmerksamer.
Obwohl man ihn schon zuvor auf dem Kammweg ab und an herlugen sah, hier zeigt sich nun der Krivan in seiner ganzen Pracht. In meinen Augen einer schönsten und eindruckvollsten Berge. Ich sah ihn hier zum ersten Mal von der polnischen Seite und ich muss gestehen, von hier sah er noch toller aus als üblich.
Was ist “mein Haus, mein Auto, meine Frau” gegen “mein Berg”? Der Krivan!
Ich bin kein großer Freund des Abstiegs. Ehrlich gesagt, ist es für mich mit weitem Abstand der unangenehmste Bestandteil des Wanderns. Doch da ich es um ein Vielfaches schlimmer fände, auf den Berg nicht hochzukommen als nicht mehr von ihm runter, bagatellisiere ich dieses Phänomen gerne. Aber dieser Abstieg muss gesondert hervorgehoben werden. Der gelbe Weg, welcher uns auf kürzester Distanz gute 600 Höhenmeter nach unten befördert, ist wahrhaftig mit Gefühl und Sachverstand in den Berghang gebettet wurde. Wenn sie nur häufiger so wären, die Abstiege aus den Bergen und auch anderswo!
Sobald wir die Kreuzung im Tal auf 1265m erreicht haben, beginnt dann eine eher einschläfernde, uninspirierte Asaphltstraße, die sich etliche Kilometer bis zum Zielort hinzieht. Es ist dies eine viel zu oft anzutreffende Unsitte in der Slowakei, dass der Anmarsch zum eigentlichen Wanderspaß oftmals erst nach einer kilometerlangen, langweiligen Straßenpartie erreicht werden kann. Podbanské selbst ist ein unauffällige Touristenbasis, welche sich definitiv noch nicht von den massiven Waldbränden und dem allgemeinen Umkippen der Vegetation hier im Hinterland der Tatra errolt hat. Für den direkten Anschluss in die Zivilisation (Bus nach Liptovský Mikuláš oder Ružomberok) sollte man sich entweder vorher informieren oder es dem Zufall überlassen. Sehr viel Busse fahren jedenfalls nicht.
Anschlusswanderungen: Hinsichtlich weiterer Wanderungen ist das Angebot hier im Herzen der Slowakei natürlich do delikat wie unübersichtlich. Ich als leidenschaftlicher Jünger des Krivan würde natürlich zuerst für eine Besteigung dieses eindruckvollsten Bergs der Hohen Tara plädieren. Das wäre natürlich nur ein Quickie und keine vollwertige Kammwanderung. Für eine mehrtägige Seelenkur jenseits der Talsenke kämen einerseits die bereits von mir beschriebenen Wanderungen in Frage, also die Niedere Tatra oder die Malá Fatra, oder die gleichermaßen empfehlenswerte Velka Fatra. Natürlich spricht auch nichts gegen eine Einquartierung in der Nähe und ein paar Tagestouren in die Hohe Tatra. Es besteht kein Grund zur Sorge – es gibt genug Berge für alle!
Mit Leipzig – der vorletzten Station dieser außergewöhnlichen Expedition in die administrativen Zentren eines erloschenen Landes erreichten wir erstmals eine Stadt die aus gutem Recht über den Titel Bezirksstadt müde lächeln konnte. Die mondäne und altehrwürdige Messestadt zwischen Pleiße und Elster weiß nun wahrlich mit einer beeindruckenden Vita zu überzeugen in der das Bezirksstadtkapitel nur eine von vielen Episoden ist. Dementsprechend machten wir uns auch herzlich wenig Sorgen, dass wir hier nicht auf unsere Kosten kommen könnten.
Doch der real existierende Ausflug steht oftmals im Widerspruch zur Theorie. War es der prosaischste aller Monate, der triste November? Der urplötzliche Kälteeinbruch? Oder ganz etwas anderes? Der widerständige Geist des Viva-Peripheria-Espirits, der uns durch Neubrandenburger Schlammlöcher pflügen oder Magdeburger Esstörungen mit einem Lachen hinnehmen ließ, fehlte dieses Mal irgendwie.
Ein grauer Tag in einer bunten Stadt.
Allein das Wissen aller Beteiligter um die Schönheit und den Charme von Leipzig, rettet diese Beurteilung letztlich. Wie spazierten gelassen am Völkerschlachtdenkmal vorbei, durch die herausgeputzte Altstadt und zu verschiedenen Sehenswürdigkeiten am Rande um schließlich den Abend mit einem überteuerten aber schmackhaften Mutzbraten abzuschließen. So schoben wir die leicht antriebslose Bluesigkeit auf Tagesform oder sonstwas und verbleiben in innigster Verbundenheit zu Sachsens klügster Krönung.
Zumindest steht Leipzig, wie so oft für einen Neuanfang. Denn hier in einem schüchtern hipsterigen Café legten wir den Grundstein für das Nachfolgeprojekt: die Kresistadteinkreisung. Jeder wählte geheim die 10 DDR-Kreisstädte seines Herzens um sie kurz darauf mit den anderen abzugleichen. Offenbar sorgte mein abseitiger Geschmack dafür, dass es nicht einen Dreier gab, sondern nur eine Reihe Zweier also die erforderliche Zweidrittelmehrheit. Es deutete sich hier in jedem Fall eine muntere Winterpartie in den Harz an. Mehr möchte ich an dieser Stelle nicht verraten, doch die Nominierung der von uns erwählten Kreisstädte wird zweifelsohne bei der großen Gala in der letzten Bezirksstadt verlautbart werden.
Wohlan, der aufmerksame Verfolger dieses Projektes zählt es blitzschnell an den Fingern ab: Nur eine Perle fehlt uns noch auf der Schnur. Erneut eine Stadt, die den Titel Bezirksstadt nicht wirklich benötigt, ja in diesem Fall gar als Herabsetzung empfinden mag. Der Tourabschlus führt zu nichts Geringerem als der viel gerühmten Hof-, Residenz- und Landeshauptstadt – dem Epizentrum des sächsischen Multiversums. Wir sehen uns in sagenumwobenen Elbflorenz. Garantiert Strietzelmarktfrei.
Über die Ukraine wie über Georgien wurde an dieser Stelle schon reichlich gelobhudelt und geschwelgt. Was läge da näher als das die beiden verbindende Band zum eigenen Thema zu machen, es quasi etwas ausufern zu lassen. Die Rede ist von der Fährverbindung Batumi-Tschornomorsk. Da die Landverbindung aus bekannten Gründen etwas ausgebremst ist, blinzelt den aufgeweckten Flugverächter rasch die maritime Alternative an. Und, soviel sei hier schon gespoilert, solange man über ausreichend Zeit verfügt, ist dies mit Abstand die vorzüglichste Art der Annäherung an eines der beiden Schätzchen.
Hier nun also der nächste Reisebericht im Geiste des Anhalters um dieses außergewöhnliche Erlebnis möglichst vielen Lebewesen in der Galaxis schmackhaft zu machen!
Mit der MS Kaunas von Batumi nach Chernomorsk
Welche Richtung soll man fahren? Hier zeigt sich nun das Credo dieses Blogs hier in seiner ausgeprägtesten Form. Anfangs erschien mir die Reise mit Ostkurs am plausibelsten. All die ersehnten Kostbarkeiten von Chatschapuri bis unberührter Berglandschaft im Sinn, sollte eine solche zweitägige Schiffsreise doch ein wahrer Genuss sein. Dazu noch zuvor der unbezahlbare Reiz einer Anreise mit der ukrainischen Bahn – was will man mehr?! Jedoch, es mag auch sein, dass die Latenz zur Verspätung, diese gierige Ungeduld zur Qual werden lassen kann. Ich denke da nur mit Grausen an das andere Schiff, welches mit Sicht auf den Hafen von Batumi über einen Tag warten musste. Auf der Rückreise, wenn die kostbaren Tage des freien Herumstreunerns sich langsam dem Ende zuneigen, ist man eher bereit, solche Verschleppungen gelassen in Kauf zu nehmen. Und sowieso: im Vergleich zu dem abrupten Realitätsschock des Flugs ist die langsam gleitende Fähre ein weitaus wärmerer Entzug, der dem sensiblen Fernwehklagenden eindeutig zu empfehlen sei. Ihr merkt es mal wieder; alles hat Vor- und Nachteile, wobei ich dann doch aus vorgenannten Gründen dem Westkurs ein wenig mehr abgewinnen konnte.
Eine Seefahrt die ist lustig, eine Seefahrt die ist schön!
Wichtige Links zur Schiffsfahrt
die beiden Fährunternehmen UkrFerry (Tschornomorsk-Batumi/Poti) oder NaviBulgar (Varna-Batumi/Poti)
Wann auch immer dein Schiff in den Hafen trudelt, hier hast du es im Blick!
Eine wichtige Anmerkung noch zu Beginn. An dieser Stelle beziehe ich mich ausschließlich auf den georgischen Hafen Batumi. Aktuell kann es aber schon heute sein, dass Ankunft oder Abfahrt über Poti, den zweiten georgischen Hafen abläuft. Hierüber kann ich aber leider keine eigenen Erfahrungen beisteuern. Zudem wuchtet man auch noch einen dritten Hafen ans Schwarze Meer um die neue Seidenstraße zu befeuern. Diese milliardenschwere Investition wächst gerade in Anaklia, nördlich von Poti, heran. Es sieht ganz danach aus, dass man sich auf der georgischen Seite des Schwarzen Meers einiges überlegt hat um den Infrastrukturvorteil Küste mit aller Kraft auszunutzen.
Andere Wissensquellen
Außer den Umstand der bloßen Existenz einer derartigen Fährverbindung schweigen sich die meisten herkömmlichen Reiseführer aus. So ist man hinsichtlich Reisevorbereitung größtenteils auf Reiseberichte im Internet angewiesen. Diese sind aber zum Zeitpunkt meiner Abreise deutlich in die Jahre gekommen. Eine ganz gute und aktuelle Übersicht findet sich bei caravanistan.com sowie die ganz ausverzügliche Reisebeschreibung auf zug-nach-irgendwo.de, die witzigerweise kurz nach unserer Ankunft in Odessa eine Reise in die Gegenrichtung auf dem selben Schiff beschreibt. Und obwohl ich der Meinung bin, dass der Schiffsweg in der nächsten Zeit populärer wird und sich demzufolge die Berichte mehren werden, ist derzeit noch Aufklärung über den Ukraine-Kaukasus-Express nötig.
Buchung & Organisation
Ein kleiner Schritt für den Reisenden, doch ein großer Schritt für die Reise – alles beginnt mit einer Buchung im Internet. Unter ukrferry.com lässt sich die mögliche Passage problemlos einen guten Monat vorher buchen. Natürlich kann man, zumal wenn man das Abfahrtsdatum noch nicht so genau weiß, die Buchung auch deutlich später vornehmen. Wir trafen jedenfalls einige Reisende, die das Fährticket noch am Tag der Abfahrt erstanden. Wohlgemerkt im August und die Passagierdecks waren dabei alles andere als ausverkauft. Die Preise für die One-Way-Passage changieren zwischen $350 für die Einzelkajüte bis zu $125 für ein Bett in der Vierer-Standard-Kabine. Alle Kabinen verfügen aber immer über ein Innen-WC samt Dusche. Wir wählten eine C2-Doppelkabine und waren vollauf zufrieden.
Eines der Traumschiffe in Lauerposition
Wenn man jedoch eher zu den nervösen und vorfreudigen Reisenaturen gehören sollte, dann nur nicht verzweifeln wenn die Abreisedaten auch einen Monat vorher noch nicht terminiert sind. Nur Geduld, sie kommen irgendwann. Vier Wochen ist ein Orientierungswert, ähnlich wie das gesamte Reiseunterfangen wird man hier schon früh in Demut und Geduld unterwiesen.
Anreise
Ich schätze jetzt einfach mal, dass die West-Ost-Passage häufiger vorkommt. Daher beginne ich mit der Beschreibung selbiger. Wenn man von Berlin startet kann man mit schlappen 3xUmsteigen schon in der Fähre sitzen. Es gibt hier einige Varianten per Zug nach Odessa zu kommen. Ich präsentiere daher nur einen Menüvorschlag. Der erste Zug, der Berlin-Warschau-Express dabei sicherlich der banalste Schritt. Doch listen wir der Übersichtlichkeit wegen alles fein säuberlich auf.
Berlin-Warschau-Express: aktuell viermal täglich (6:37/9:37/12:37/16:37), in knapp sechseinhalb Stunden mit Sparpreis für €29,90
Lwów-Express: verkehrt als D 51/52 einmal täglich zwischen Breslau, Warschau und Lviv (Lwów); zu buchen über die PKP; alternativ wäre hier auch möglich bis zur polnischen Grenzstadt Przemyśl zu fahren um dann den direkten Nachtzug nach Odessa zu nehmen; buchbar über die Ukrainischen Staatsbahn (18:09/11:15)
Lwiw-Odessa: viermal täglich verkehrende Nachtzüge, buchbar über das Onlineportal der Ukrainischen Staatsbahn
Odessa-Tschernomorsk
Die Anreise zum Fährterminal mag hierbei möglicherweise die anspruchvollste Etappe sein. Ausgewiesener Zubringer ist in jedem Falle der Bus Nr. 15, welcher vom Bahnhofsplatz startet. Daneben gibt es aber noch etliche Busse und Marschrutki mehr, die einen sicher zum Hafen bringen können. Beziehungsweise in die Nähe davon. Die Busfahrer wissen hier zumeist Bescheid und werden einen rechtzeitig rauswerfen. Dann steht nochmals ein guter Kilometer schlecht markierter Fußweg an (Tipp Online-Navigation) bis man das Fährterminal erreicht hat.
Das Tschornomorsker Dock – meisterhaft versteckt lohnt es doch jegliche Mühsal der Anreise.
Hier sei auch nochmal gesondert darauf hingewiesen, dass man vor Ort nichts zu erwarten hat, was an ähnlichen grenzüberschreitenden Reisepunkten zu erwarten wäre. Kein Bankomat/Wechselstube, keinerlei Kiosk/Imbiss, keinerlei Möglichkeit zum SIM-Kartenerwerb und sanitäre Anlagen auf allerunterstem Niveau. Sprich: alles Reisenotwendige sollte zuvor besorgt und auch die meist langen Wartezeiten hierbei bedacht sein. Dies gilt natürlich in ähnlicher Bedeutung für hier Ankommende. Soll heißen, ein paar Griwnen oder kleine Euroscheine sollten zum Grundinventar gehören. Letztlich wäre an dieser Stelle auch die Wahl eines Taxis keineswegs mit Gesichtsverlust gleichzusetzen. (So man in der Lage ist, eines heranzukommunizieren.)
Auf See
Wie in diversen Reisebeschreibungen in allen Zungen der Welt angedeutet, gehört diese Fährpassage nicht direkt zu den allerpünktlichsten Beförderungsmitteln. Wartezeiten im Stundenbereich sind die Regel. Den Rekord von 22 Stunden verspäteter Abfahrt und 30 Stunden verspäteter Ankunft, den wir bei unserer Jungfernfahrt erreichten, gehört aber wohl eher zu den selteneren Fällen. Nichtsdestotrotz sollte man Ruhe und Geduld einpacken um in den Genuss dieses Deluxe-Reiseerlebnisses zu kommen. Dabei sind die Formalitäten, so es denn soweit ist, reichlich entspannt, um nicht zu sagen lässig. Saloppe Zollkontrolle, flüchtiges Überfliegen der Dokumente und schon geht es hinein in den gewaltigen Bauch der Fähre. Drei Schiffe wären hier im Angebot:
MS Kaunas Seaways (Jahrgang 1989, Länge 191m)
MS Vilnius Seaways (Jahrgang 1987, Länge 191m)
MS Greifswald (Jahrgang 1988, Länge 191m)
Natürlich spekuliert man hier aus verschiedenen Gründen auf das Glück mit der Greifswald zu fahren, doch auch die Kaunas ist eine Seereise wert wie auch die baugleiche Vilnius. Auf der Kaunas entdeckten wir nach den ersten planlosen Schritten in der untersten Etage des Schiffes einen Fahrstuhl, der uns zur Rezeption in der 6. Etage befördert. Hier erhält man gegen Vorlage von Ticket und Pass den Zimmerschlüssel. Uns begeisterte wie überraschte die Kabine gleichermaßen. Sauber, frische Luft, funktionale Sanitäranlagen und nix weiter zu meckern.
Kurz nachdem man eingecheckt hat, verinnerlicht man sacht die Ruhe und Unbesorgtheit die solche eine lange Seereise auslöst. Und mag dort draussen, jenseits der Küsten die ärgsten Kümmernisse und gräulichsten Bedenken herumkriechen, hier an Bord besteht das Dasein fortan aus Schlummern im sanften Wellengang, drei Mahlzeiten ohne Reue und exzessiven Müßiggang!
Verpflegung
Zu diesem Thema hatten sich die meisten Reisenden die vor mir hier waren mit zumeist leicht despektierlichen Ton geäußert. Sicher, es gäbe die im Fährpreis inbegriffene Vollpension, jene drei Mahlzeiten, die zu festen Zeiten überall an Bord schnarrend ausgerufen werden. Doch bestünden die Mahlzeiten zu großem Teil aus Wurst und seien daher nicht jedermanns Sache. Obwohl ich nicht unbedingt als Wurstfeind gelte, statteten wir uns vorsichtshalber an den Gestaden des kulinarischen Hochgenusses, in Georgien mit reichlich saftigen Gemüse und bestem gesalzenen Käse aus. Doch dies hätten wir locker bleiben lassen können. Die drei Gänge auf der MS Kaunas konnten sich mit gehobenen Kantinenessen sowjetischer Provenienz messen. Der Flaschenhals war ein ganz ein anderer.
Mittagessen auf der MS Kaunas. Kein Grund für Beschwerden.
Nichtalkoholische Getränke. Zwar war die Trinkwasserversorgung mittels Wasserstationen in den Gängen sichergestellt. Doch ein schönes Sprudelwasser, eine Limo, Saft – all dies war nicht aufzutreiben auf dem Schiff. Die Bar, die in unregelmäßigen Abständen aufmachte, bot Kaffee, Schnaps und Bier (das infernalische Angebot lautete hier übrigens: kleine Dosen von Bitburger, Warsteiner oder Heineken!) an und der kleine Duty-Free-Shop, der mit ebenso unbeständigen Öffnungszeiten hervorstach, konnte das Sortiment nur mit Importwhiskey und deutschem Perlwein ergänzen. Ich empfehle also die hier geschilderten Umstände zu bedenken und den eigenen Proviantbedürfnissen entsprechend zuzukaufen.
Leute
Das war neben Verpflegung, Unterkunft und überhaupt eine der spannendsten Fragen im Vorfeld: Was für Menschen findet man auf solch einer Passage? Welche Stimmung herrscht an Deck? Die Grundvermutung, eine Mischung aus Travellern und Truckern hat sich im wesentlichen bestätigt. Wobei es natürlich immer etwas anderes ist wenn solche theoretischen Erwägungen mit Leben gefüllt werden. Wenn man mit grummeligen Kasachen und fröhlichen Kaukasiern den Blick aufs Meer wirft und über dies und jenes schwatzt um gleich danach in eine polnische Reisegruppe und ihr stets verschmitztes Zischelgespräch zu stolpern, dann ist das schon eine ungefähre Abbildung der zu erwartenden sozialen Kontakte auf einer Schwarzmeerüberfahrt.
Wer mal zwischendurch ein wenig losgelöst sein will – egal von was – hier ist man dafür richtig.
Die Passagiere dieser Lebensader, welche den aktuellen Krisenherd Donbass umpulst, besteht aus zwei Gruppen: Truckern und Touristen. Obzwar beide Gruppen hinsichtlich Belegung der Kabinen und Abtrennung beim Essenfassen spürbar von einander auf Abstand gehalten werden, kommt es ob der Überschaubarkeit des zugänglichen öffentlichen Raums und des Lebens in einer gemeinsamen Zeitkapsel natürlich immer, so man es zulässt, zu herzlichen Fraternisierungen. Ich für meinen Teil mochte die zeitlose Lässigkeit der Überfahrt, welche immer wieder von interessanten Gesprächen mit noch interessanteren Menschen garniert wurde.
Anschlussschiffe
Wer nun auf den Geschmack gekommen ist und auch die Rückreise derart gestalten möchte, so sei erwähnt, dass Ukrferry nicht die einzigen sind, die es Zivilisten ermöglichen, das Schwarze Meer zu durchkreuzen. Neben dieser Linie gibt es auch noch Navibulgar, welche neben Chernomorsk auch noch nach Varna in Bulgarien schippern. Und das ist, wenn man sich es mal auf einer Karte zu Gemüte führt, die wirkliche Schwarz-Meer-Durchkreuzung. Hierfür werden dann auch gleich solide 54 Stunden veranschlagt. Die Preise für die Passage befinden sich in vergleichbaren Rahmen zu den Ukrferry-Tarifen. Eine überaus reizvolle Idee meines Erachtens, so man die Zeit für derlei Unternehmungen hat.
Start&Ziel
Batumi – durchgeknallte Schwarzmeerperle mit Kapitelmarkenpotential
Batumi – was soll ich sagen?! Als Ausgangs- und Endstation zahlreicher Kaukasusexpeditionen hatte ich wohl Gelegenheit genug mir ein Urteil über die Schwarzmeerperle in Spuckweite zur türkischen Grenze machen zu können. Und dennoch bin ich noch jedes Mal aufs Neue irritiert von dieser explosiven Architektur- und Stilorgie, die einem hier kreischend ins Gesicht springt. Fast würde man meinen, dass bei regelmäßig stattfindenden Stadtversammlungen jeder der Lust hat, mit groben Buntstiften eine Idee auf den Stadtplan kritzelt, was dann umgehend von einem, mit reichlich Drogen versorgten Architekten und einer Schar furchtloser Bauarbeiter umgesetzt wird. Kurz gesagt, Batumi ist etwas ganz besonderes. Und somit ist es eben auch ausgezeichnet geeignet als Start- oder Endpunkt einer Georgienentdeckung.
Richtiggehende Empfehlungen oder gar Pflichtsehenswürdigkeiten habe ich dagegen eher nicht. Neben dem obligatorischen Abschlendern der Strandpromenade und einem Bummel durch die durchgeknallte Krawallarchitektur des Zentrums sehe ich wenig relevante Punkte, die man unbedingt gesehen haben muss. So bietet sich Batumi eben als hervorragender Ort an um sich ohne Sorge allzuviel zu verpassen, zu akklimatisieren oder in Würde zu verabschieden.
In Anbetracht dieses Ausschnitts stelle sich der geneigte Betrachter vor, dass, so er den Blick nach rechts oder links schweifen lassen würde, es nicht minder verrückter werden könnte.
Sollte man doch etwas zuviel Zeit und Energie haben, empfiehlt es sich eher etwas ins Umland zu streifen. Eine ganz fabelhafte Idee wäre hier beispielsweise der Botanische Garten. Etwa 15km nördlich von Batumi gelegen breitet sich dieser auf den Hügeln des “Grünen Kaps” (Mzwane Konzchi) direkt am Schwarzen Meer aus. Abseits der trubeligen Hafenstadt kann man sich hier mit atemberaubenden Aussichten, frischer Luft und entspannter Atmosphäre verwöhnen.
Ein weiteres, häufig genanntes Ausflugsziel ist Gonio. Dies ist eine 7km südlich von Batumi, direkt am Meer gelegene Ruine eines römischen Kastells. Auch hier sind lohnenswerte Meerblicke zu erhaschen und mit einem kleinen Sprung wäre man in dem netten Badeort Sarpi kurz vor der türkischen Grenze.
Odessa – oh, du Unbeschreibliche! (und ich versuch es doch)
Ach, Odessa, du Mutter so vieler meiner Sehnsüchte, du heißblütige Gelassene, du bezaubernde Ewiglockende – keine ist wie du. Und keine löst in mir reflexhaft derlei schwülstige Schwärmerei aus. Dabei konnte ich dein wahres Antlitz anfangs vor lauter Vorschusslorbeeren gar nicht so genau ausmachen. Denn kaum eine Stadt war zumindest in meiner Wahrnehmung derart aufgeladen mit der romantisch schimmernden Patina einer mediterranen, multiethnischen Kultur, dessen Strahlkraft von keinem Imperium gänzlich ausgelöscht werden konnte.
Eine Treppe ist eine Treppe ist eine Treppe. So meint man vielleicht bevor man in Odessa war.
Auch wenn es von diesem Format natürlich noch einige andere Städte mehr gibt. Treue Leser erinnern sich beispielsweise an meine Huldigungen vom Letzten Jahr für Lwiw. Doch ich wage zu behaupten, Odessa trumpft noch einmal deutlich auf. Dabei hat es, rein in Zeit bemessen, historisch gar nicht so viel zu bieten. Erst 1792 nach dem das Gebiet im russisch-türkischen Krieg den Osmanen abgeknöpft wurde, beginnt die eigentliche Geschichte der Stadt. Zuvor dämmerte man hier offenbar ohne allzu übertriebene Urbanisierungsambitionen unter der Herrschaft zahlreicher sich abwechselnder Völker der Umgebung. Mit Katharina der Großen startete man dann mit Schwung durch. Denn es handelte sich keineswegs immer um Luftschlösser oder Potjomkinsche Dörfer, welche hier nach der Einverleibung ins Zarenreich entstanden. Odessa wurde als lang ersehnter Hafen für den Schwarz- und Mittelmeerraum sogar ein großer Erfolg. Auch dank der überraschend fähigen Statthalter in den ersten Jahrzehnten entwickelte sich Odessa zu einer konzeptionell durchdachten und rational umgesetzten Stadt. Ähnlich wie in St. Petersburg feierte sich hier das pro-europäische, aufgeklärte Bürgertum und erschuf Städte die für das riesige zurückgebliebene Hinterland Vorbildfunktion haben sollte.
Doch es waren nicht nur die aufgeweckten Statthalter und fähigen Architekten, die Odessa zu etwas Besonderem machten. Die fruchtbare, aber relativ entvölkerte Region des ehemaligen Krimkhanats, benötigte dringend neue Siedler. Man entschloss, sich hierbei nicht allein auf russische Bauern zu verlassen, sondern öffnete “Neurussland” für ausländische Kolonisten. Hauptsächlich Griechen, Deutsche, Serben und vor allem Juden, die nach den polnischen Teilungen vermehrt hier Zuflucht suchten. So entwickelte sich Odessa schnell (schon bald war es die viertgrößte Stadt des Zarenreichs) zu einem multiethnischen Schmelztigel, der in dieser Form ein absoluter Ausnahmefall im Imperium war.
Neben DER Treppe wohl das andere Wahrzeichen Odessas. Das Imperium baut zurück. Zeitweise die zweitgrößte Oper der Welt.
Und so begann der Mythos zu leben. Eugen Onegin, Panzerkreuzer Potjomkin, Benja Krik und dergleichen mehr, mit Odessa sind etliche Legenden verknüpft, die schon seit langer Zeit einen festen Platz in meinem Kopfkino haben. Und so konnte es bei der realen Kontaktaufnahme nur hopp oder top geben. Entweder es gelingt ihr mühelos mich zu bezirzen oder aber ich wende mich in gekränktem Wirklichkeitsekel voller Abscheu ab. Ich kann voller Erleichterung berichten, dass das Pendel unzweifelhaft zur erstgenannten Reaktion ausschlug. Natürlich hat sich seit Issak Babel einiges verändert: Die Moldawanka gleicht einem gewöhnlichen südrussischen oder ukrainischen Stadtviertel, die Mädchen posieren am Strand mehrheitlich für tote Handyobjektive statt für männliche Subjektive und kein noch so massiver Panzerkreuzer wäre in der Lage vor DER Treppe anzudocken. Dort hat man nämlich städteplanerisch zutiefst unelegant alles derart zugebaut, dass die einzigartig perspektivisch verzerrte Sichtschneise so richtig schön nur noch aufwärts wirkt.
Ob nun nur Absätze und keine Stufen oder andersrum – von oben bleibt des Auge des Betrachters woanders hängen.
Und dennoch: Odessa hat sich trotz der überall wirkenden, gleichmacherisch abschmirgelnden Effekte des internationalen Tourismus und der Banalisierung des Zeitgeists einiges bewahrt, was diese Hafenstadt zu einem seltenen Kleinod für den weltoffenen Reisegourmet macht. Dank verschiedener einzigartiger Umstände vermochte es Odessa eine gehörige Portion der leichtlebigen Ära des Fin des siècle abzukapseln, und gegen die Schnelllebigkeit und Hysterie der vergangenen Jahrzehnte hinüber in die Gegenwart zu retten. Wenn man durch die dschungelhaften, breiten Straßen lustwandelt und den Blick öffnet für die Patina der vergangenen zwei Jahrhunderte, begreift man warum die Odessiten diese Stadt so lieben und warum sie trotz allem, was der Planet da draussen an Unbill für sie bereithält unfassbar gelassen und entspannt wirken.
Das was ich meine ist nicht fotografierbar obwohl im Bild enthalten – Das gewisse etwas.
Doch ich will auch nicht die Schattenseiten Odessas verschweigen. Das ewige Hindämmern im toten Winkel der Weltgeschichte führte in Konsequenz nicht nur zu reizvoller Patina und legerer, mediterraner Atmosphäre. Ähnlich wie bei Lwiw weist ein genauerer Blick auf die Stadt, dass man hier hemmungslos von der Substanz lebt und ein Blick in die Zukunft durchaus nicht so rosig erscheint. Sprich, es wird wenig getan um das, was uns heute noch als so pittoresk und authentisch erscheint zu erhalten. Die Pflege gilt dem Privateigentum, der öffentliche Raum wird größtenteils vernachlässigt und sich selbst überlassen. Daher könnte Odessa in ein bis zwei Jahrzehnten den Sprung von, in Würde gealtert zum bemitleidenswerten Pflegefall erleiden. Wie dies vermieden werden kann, ohne die üblichen kaputt sanierenden Heuschrecken anzuziehen, ist mir allerdings schleierhaft. Zudem malt eine bedrohliche Zahl ein düsteres Bild von einem Odessa, welches ich bislang nicht kennenlernte, das aber zweifellos existiert: die Stadt gilt AIDS-Hauptstadt Europas, offiziell sind 11.000 Infizierte registriert, man geht jedoch in der Ein-Millionen-Stadt von bis zu 150.000 Fällen aus.
Eine Halle von dreien. Und das ist nur der alte Markt.
Ich wollte dies nicht unerwähnt lassen auch um anzudeuten, dass man sich hier keinesfalls auf ein gelecktes und konturlos poliertes Sehenswürdigkeitsportal einlässt. Odessa hat Ecken, Kanten und jede Menge Sorgen. Doch wer nicht auf der Suche ist nach Rundum-Sorglos-Urlaub wird diese Schattenseiten gern in Kauf nehmen für die solide Packung an Authentizität und Lebensfreude. Empfehlungen meinerseits sind neben ausgedehnten Spaziergängen in Altstadt und am Strand auf jeden Fall ein Besuch im zentralen Markt (in Bahnhofsnähe) Ich habe wenige Märkte in Erinnerung, die einen wie hier mit ihrem überschäumenden Angebot und maßloser Üppigkeit derart erschlagen, dass man glaubt fortan nie wieder auf herkömmliche Art Lebensmittel erwerben zu können. Auch eine Expedition in den Untergrund Odessas ist lohnenswert. Die Katakomben, welche sich unter der Oberfläche endlos und überschaubar zu winden scheinen (das Tunnelsystem hat eine Gesamtlänge von über 2500km und über 1000 Eingänge), war speziell im Zweiten Weltkrieg von enormer Bedeutung. Da sich hier während der Besatzung durch deutsche und rumänische Truppen sowjetische Partisanen verstecken und den Widerstand aufbauen konnten. Abseits dieser beiden Höhepunkte lege ich jedoch nochmals exzessiv-zielloses spazieren und flanieren ans Herz. Ihr werdet nicht widerstehen können.
Und es geschah erneut – Männer die auf Bücher starren. Nach langer Sommerpause trafen wir uns um in gewohnter Manier über ein Buch zu sprechen, welches es in sich hat.
Und erneut trieb die unstillbare Wissbegier die Reisegruppe “Gute Nachbarschaft” hinaus in die weite Welt, genauer nach Holgien. Da wir taktisch gewieft mit Maastricht ein Ziel wählten, welches im untersten Zipfel der Niederlande zu finden ist, konnten wir dieses Mal den ersten Doppelländerpunkt ins Auge fassen. So gelang uns der fließende Übergang von Maastricht ins nahegelegene Liège/Luik/Lüttich mühelos und flugs stehen wir kurz vor dem Ende der Mission. Nur noch Luxemburg und Frankreich trennen uns von dem krönenden Abschluss der Mission. Fazitär verbleiben wir mit Bene: Der Märchenbuchcharme von Maastricht behagt dem einen oder anderen mehr als das chaotische Wirrwar Lüttichs. Zu viel Bierauswahl kann auch ein Problem sein. Und letztlich ist doch alles Käse! Doch konzentrieren wir uns zunächst auf die Auswertung der Erlebnisse in Holgien in Bild und Link.
Und so begann es. Aus Nachtzügen wurden Geisterzüge. Gänzlich unbeeindruckt hiervon eine versprengte Reisegruppe auf dem Weg in den Westen!
Und es war Licht. Neuer Zug, neues Glück.
Ankunft in Holland wird umgehend frittiert
Denn leerer Magen staunt nicht gern.
Der Fluss ist das Maas und dieser bringt uns denn auch stromaufwärts schnell nach Belgien.
Kurze Zeit später war der Tapetenwechsel vollzogen: Liège, Luik, Lüttich! Nicht alle waren angetan von der neuen Oberfläche.
Doch nach den besten Pommes der Welt…
… und ein wenig Treppenspaß mit Aussicht, verschob sich die Einschätzung der vielschichtigen Maastropole zu ihren Gunsten.
Nicht zuletzt das Engeagement mit dem hier Bier gelebt wird, überzeugte noch den letzten Nörgler.
Wahrhaftes Engagement, bis zur letzten Konsequenz.
Nicht zu vergessen, wie gesagt: der Bahnhof!
Wieder angekommen in der Bilderbuchweltt Maastrichs…
… ging es nach einigen streitbaren Bieren zurück.
Empfehlenswerte Orte in Maastricht & Lüttich
Reitz, direkt am Maastrichter Marktplatz gelegen, auf zahlreichen Seiten wird dieser Laden empfohlen, wenn man nach den besten Pommes suchen sollte. Wir konnten nichts Gegenteiliges beweisen, da wir nach der hier verabreichten Portion nicht in der Lage waren, noch eine weitere Portion der Konkurrenz zu vertilgen
Spaziergang mit Aussicht und etwas Abstand zu den überfüllten Gassen der Altstadt: die Brusselestraat hinauf zur St. Lambertuskerk und dann über die üppig überwucherte Festungsanlage wieder hinab an die Maas
Café Frape und Café ‘t Pothuiske – diese beiden nah bei einander liegenden Lokalitäten verfügen neben freundlichster Atmosphäre, trotz des irreführenden Titels “Café” über eine erschütternde Anzahl an Bieren.
Eine nette Idee war es in der Tat den Katzensprung nach Belgien mit dem Schiff zu unternehmen. Pünktlich um 10 fährt ein Schiff für etwas über €10 aus dem Herzen Maastrichts in das Zentrum Lüttichs.
zwei Dinge muss man in Lüttich bestaunt haben, den Bahnhof und die Treppe. Die 374 Stufen der Montagne de Bueren sind ein machbares Unterfangen um etwas Überblick zu gewinnen. Zu dem Bahnhof muss ich nicht viel sagen oder will nicht viel verraten. Es lohnt sich in jedem Fall!
Le Carré sei für Lüttich grob als Ganzes empfohlen. In diesem zentral gelegenen Viertel ist wohl schon Dienstagnachmittag so viel aufreizendes Barleben zu erleben wie in Masstricht am Freitagabend. Einzelempfehlungen verbieten sich – dieses Kiez ist ein Gesamtkunstwerk.
Swanetien – Georgien – der Große Kaukasus – der Balkon Europas! Der Weg von Mestia nach Ushguli, dem höchstgelegenen, dauerhaft bewohnten Dorf Europas, gehört zu den viel gepriesenen und besungenen Sahnehäubchen, unter den zahlreichen Schmankerln, die Georgien im Angebot hat. Allzu oft lugten wir auf unseren kürzeren Kaukasus-Stippvisiten sehnsüchtig gen Norden zu diesen mächtigen Bergmajestäten. Doch immer war die Zeit zu knapp oder das Wetter missgünstig. Nun, nach monatelanger Vorbereitung und nicht minder langer hibbeliger Schmachterei war es endlich soweit. Der Rucksack saß, sie Sonne gab sich die Ehre und schon ging es hinauf auf die Balkonbrüstung Europas!
Hier nun also der nächste Reisebericht im Geiste des Anhalters um dieses außergewöhnliche Erlebnis möglichst vielen Lebewesen in der Galaxis schmackhaft zu machen!
Eine Wanderung von Mestia nach Ushguli
Andere Wissensquellen
Wenn ich an dieser Stelle häufiger über mangelnde Informationsquellen lamentiere, so kann das in diesem Falle ganz und gar nicht behauptet werden. Natürlich sei hier meine ständig aktualisierte Basisübersicht zu Georgien erwähnt. Fragen, die über diese spezielle Wanderung hinausgehen, sollten hier hoffentlich ausreichend beantwortet werden. Doch sucht man im Internet nach dieser Wanderung, fällt einem schnell auf, dass man sich hier wohl erstmals eine Route der Kategorie A-Prominenz ausgesucht hat. Oft wird dieser Trek in schillernder Schlichtheit als “most popular multi-day trek” gekrönt. So gibt es Routenbeschreibungen, Erfahrungsberichte, GPS-Daten, Offline-Karten zu dieser Strecke in schier überbordender Quantität. Ein Zustand, den ich so selten erleben darf, daher präsentiere ich hier voller Genugtuung die Quellen und Tools, welche mich heil und wissend über die Berge brachten:
die bereits zuvor verlinkte Routenbeschreibung von caucasus-trekking.com ist kurz, knackig und informativ – hier findet sich auch die dazugehörigen GPX- oder KML-Datei sowie solide recherchierte Angaben zu An- und Abreise (angesichts dieser vorzüglichen Informationslage habe ich erstmals überlegt ob ich zu dieser Route wirklich noch etwas schreiben muss. Und doch, es muss einfach raus!)
als über alle Zweifel erhabenes Schweizer Taschenmesser unter den Offline-Navigationssystemen ist natürlich OsmAnd+ zu erwähnen. Mit heruntergeladener Standardkarte, Höhenlinien und Relief zu Georgien ist man, solange man Strom hat, stets bestens orientiert
zwei weitere Apps testete ich dieses Mal zusätzlich und kann beide ohne weiteres für den Outdoorgebrauch empfehlen: WindyMaps und ViewRanger – beide zeichnen sich durch leichte Handhabbarkeit (und nicht die, jeden Einsteiger etwas verschreckende Komplexität von OsmAnd) sowie eine eindeutig auf Orientierung abseits der Straßen ausgerichtete Navigationssoftware
Höhenmesser ist eine weitere nette App, die wie ihr Name schon zart andeutet sehr solide Höhenangaben auswirft, aber auch ein sehr zuverlässiges Routentracking anbietet
zwei Dinge möchte der gediegene Klugscheißer draußen immer gern wissen: die Namen der Berge die ihn immer steiler umwanken und die der Sterne, welche nachts so beeindruckend wie nie über einem erstrahlen. Natürlich gibt es auch hier Abhilfe: PeakLens und Sky Map
und natürlich gibt es auch noch den Klassiker, die papierene Offline-Variante. Wir fanden Wanderkarten von ganz akzeptabler Qualität in Mestia (Geoland, 1:50000)
Für Wetterauskünfte sei hier wieder meteoblue empfohlen, die meiner Übersicht nach einzige App, welche auch zuverlässige Daten zum Wetter auf den Gipfeln vorzuweisen hat
Anreise
Der nächste Ausgangspunkt um Mestia zu erreichen ist Sugdidi (obwohl es auch reichlich Marschrutki von Batumi und sogar noch von Kutaissi gibt, welche direkt bis Mestia fahren). Die 150km steil und kurvig sich emporschlängelnde Bergstraße kann man entweder mit der stets präsenten Marschrutka (30 Lari pro Nase, etwa €10) oder mit Taxi (100 Lari pro Taxi, etwa €33) hinter sich bringen. Der Hinweis aus Blogs und anderen Informationsquellen, dass man möglichst früh in Sugdidi sein sollte, da die zahlreichen Fahrer ungern noch nach Vormittag die Bergstraße in Angriff nehmen, kann man als veraltet abtun. Auch wenn der Basar der Mitfahrgelegenheiten nach Ankunft des Zugs aus Tbilisi mit Sicherheit seinen Höhepunkt erreicht, so wird man zweifellos auch noch bis in den Nachmittag hinein eine Passage nach Mestia ergattern können.
Apropos Zug: sollte man Georgien über Tbilisi erreichen, bietet sich der Nachtzug nach Sugdidi an. Komfortabler und günstiger (35 Lari in der Doppelkabine) wird man das Ziel nicht erreichen können. Tickets können problemlos hier gebucht werden. Für die Strecke bis Sugdidi sollte man locker 4 Stunden einplanen. Zwar gibt es ein paar Taxifahrer, die hier täglich neue Bestzeiten versuchen herauszuschinden, doch vier Stunden erscheinen, zumindest mit Marschrutka, ein gängiger Schnitt.
Es muss der Vollständigkeit halber auch erwähnt werden, dass Mestia seit kurzen einen Flughafen besitzt. Dieser hat es ob seiner gewagten Originalität sogar in den Atlas Obscura geschafft. Flüge gehen von hier mit kleinen, tschechischen Maschinen nach Kutaisi und Tbilisi ab und so sehr ich dem Fliegen aus Vergnügungsgründen eigentlich ablehnend gegenüberstehe, kann ich einer solchen An- oder Abreise durchaus etwas abgewinnen.
Herumreisen
Die Rubrik ist recht schnell abgehakt, da sich der regelmäßig frequentierte Passagierverkehr in Swanetien auf die Hauptlebensader Mestia-Ushguli beschränkt. Zumindest in der Hauptsaison und etwas weniger auch in der Nebensaison wird diese Strecke rege von etlichen Kleinbussen und Geländewagen befahren. Sonstige Bedürfnisse, die von Fortbewegung außer der auf eigenen Füßen abweichen, gehören nicht zum Standardrepertoire und müssen einzeln geklärt und organisiert werden. Trampen wäre hier beispielsweise eine geläufige Alternative, die in recht erfolgversprechend sein kann. In jedem Falle kann aber in noch dem kleinsten Dorf eine Passage per Privat-Taxi gebucht werden.
Charakteristik der Region
Der große Kaukasus ist, da gibt es keinerlei Herumdeutelei, ein ausgewachsenes Hochgebirge. Der gesamte Gebirgszug, welcher sich auf 1100km von den üppigen Wäldern bei Sotschi bis zu den kargen Hügeln vor Baku erstreckt, gehört zweifellos zu den spektakulärsten Berglandschaften unseres Planeten. Swanetien ist eines der vielen Filetstücke dieses ausgesprochen leckeren Gebirges. An und für sich handelt es sich bei Swanetien, heute unter anderen um einen Teil der Region Mingrelien und Oberswanetien. Nach der geographischen Unterteilung des Großen Kaukasus gehört diese Region in die Kategorie des vergletscherten Hochgebirgskaukasus, also zu dem Teil mit den höchsten Gipfeln Elbrus (5642m), Dychtau (5204m), Schchara (5200m) sowie dem viertgrößten Gletscher der Welt Bezengi/Schchara.
Für jeden ist was dabei: Rhododendronfluten für uns Blumenkinder und Gletscherabenteuer für den geschätzten Nahtodliebhaber
Doch keine Sorge, es sind keinerlei Extrem- und Nahtoderfahrungen nötig um die Schönheit dieser einzigartigen Region zu genießen. Swanetien wird markant geprägt durch den Fluss Enguri. Ein Fluss, der nicht nur später auch als Grenzfluss zu Abchasien dient, sondern auch eine bedeutende Rolle für die Energieversorgung Georgiens (das Enguri-Wasserkraftwerk produziert 40% des georgischen Stroms) spielt. Wenn man grob diesem Flussverlauf folgt und lediglich die verschiedenen Bergkämme, welche das Haupttal zergliedern, überquert, kann man eine überaus angenehme Wanderung erleben, welche nie über 3000m ansteigt oder den angenehmen Bereich der Hochgebirgsvegetation verlässt.
Als beste Wanderzeit ist eindeutig der Hochsommer, also Juni-August zu betrachten. Wobei natürlich auch in diesen Monaten ständig mit wechselhaften Wetter zu rechnen ist. Mit Gewitter, Starkregen und Sturm ist hier stets zu rechnen. Dennoch empfiehlt sich diese Zeit aufgrund der langen Tage und der angenehmsten, zu erwartenden Temperaturen
Regeln&Gesetze
Wenn ich bei anderen Wanderregionen hin und her überlegte, wie dehnbar ich die Gesetzeslage zu den Themen Wildzelten und Lagerfeuer beschreiben soll, stellt sich hier nicht einmal die Frage. Abseits der Siedlungen ist Zelt und Feuer obligatorisch (so man in dieses Höhenlagen überhaupt ausreichend Feuerholz aufzutreiben im Stande ist). Diese selbstverständliche Art die Berge zu genießen, überrascht keinen, der nur einen kurzen Blick über diese ursprüngliche, herzzerreißend freie Landschaft geworfen hat. Mag sein, dass sich dies auch nur noch für kurze Zeit in dieser Form gewährleisten lässt. Denn, auch wenn der Kaukasus riesig erscheint, die wachsende Flut an Touristen, die die Schönheit Swanetiens entdecken wollen, nimmt von Jahr zu Jahr zu. Deshalb werden über kurz oder lang gewisse regulierende Maßnahmen nötig sein, damit die Natur nicht, wie schon so oft geschehen, vom Menschen zu Tode verehrt wird.
Natur, Landwirtschaft und Tourismus in einem Bild.
Ausrüstung&Fitness
Fangen wir mal mit Fitness an. Einleitend kann gesagt werden, dass es sich hier trotz des Schlagwortes “Großer Kaukasus” um eine durchschnittliche Kondition und Motorik abfordernde Hochgebirgswanderung handelt. Wer überlegt, sollte jedoch zwei Besonderheiten dieser Route im Auge behalten. Ein Pro-Argument ist die über alle Maßen durchdachte Wegführung der Wanderung. Jede Etappe hat einen Anstieg, welcher sich zwar von Tag zu Tag ein wenig steigert aber dank der folgenden gelassenen Episoden über Bergweiden deutlich entspannt. Zudem bieten sich zahlreiche Gelegenheiten an, die Wasserreserven an frischen Quellen aufzufüllen oder gar ein kaltes Getränk zwischendurch zu erwerben. Außerdem ist die Tour problemlos ohne Zelt absolvierbar. Jede Menge “guesthouses” und andere Unterkünfte in den Siedlungen offerieren gerne Bett und Obdach. Daher kann man diese Wanderung auch durchaus mit leichterem Gepäck antreten. Das Kontra-Argument ist die Höhe. Wir befinden uns hier eigentlich ununterbrochen über 2000m und das verträgt nicht jeder gleichermaßen. Diese beiden Dinge wollen in der Planung immer bedacht sein.
Meine Ausrüstungsliste für eine zeltbasierten Wanderung im Hochsommer:
Zelt (ein 3-Jahreszeiten-Zelt, 2-3kg)
Schlafsack + Isomatte (trotz der butterweichen Wiesen empfehle ich die luftgefüllten Outdoor-Modella á la Thermarest)
Wanderschuhe + Wandersocken (hier sollte zu allerletzt gespart werden, deine Füße sind die Basis von all dem Spaß den du zu haben glaubst!)
Regenschutz (auf jeden Fall für dich und deinen Rucksack, Regenhose und Gamaschen sind eine Überlegung wert)
Sonnenschutz (in Form von Creme für die Haut, Brille für die Augen und Hut für den Kopf – nicht vergessen, wir sind hier immer über 2000m)
Klamotten (hier sollte jeder nach Gusto einpacken, ob T-Shirt oder Hemd, ob lange oder kurze Hose – auf jeden Fall nicht zu viel. Stichwort: unterwegs waschen)
Wasser (kann guten Gewissens vernachlässigt werden, der Weg führt zuverlässig an sprudelnden Quellwasser bester Qualität vorbei)
Lebensmittel (obwohl die Route einige Dörfer und Gehöfte quert, ist das Angebot hier eher rudimentär, sprich: Brot, Bier, Chacha und Snacks. Alles was darüber hinausgeht wie Gemüse, Suppen oder Konserven sollte vorsorglich in Mestia eingekauft werden)
Wegbeschreibung
Obzwar die Route, wie oben erwähnt, schon auf diversen Blogs und Outdoor-Portalen hinreichend beschrieben ist, möchte ich hier kurz meine eigenen Eindrücke und bemerkenswerte Eigenheiten des Weges hinzufügen. Auch ich empfehle die Route in vier Etappen abzulaufen, denn sie ist regelrecht zugeschnitten auf eben diese Einteilung. Auch die Laufrichtung von Mestia nach Ushguli würde ich favorisieren, da man auf diese Weise auf den Höhepunkt (im wahrsten Sinne des Wortes) zuläuft und nicht auf den dann doch etwas reizloseren Tourismus-Knotenpunkt Mestia.
1. Etappe (Mestia – Zhabeshi)
Das Mulakhi-Tal
Vom zentralen Platz in Mestia ausgehend (der Wegweiser mit dem heutigen Tagesziel Zhabeshi ist nicht zu übersehen) führt der Weg zunächst über den Chalaadi um sich dann sanft am Berghang aus der Stadt herauszuwinden. Die Landschaft ist waldig mit Bergweiden garniert und der heutige Aufstieg erfolgt nach einem Abzweig wenige Kilometer später und ist kurz und knackig, aber wirklich nur als Ouvertüre für die kommenden Aufstiege zu verstehen. Nach diesem Aufstieg sehen wir das Tal, welches wir den gesamten folgenden Tag durchwandern dürfen. Das Mulakhi-Tal ist eine gut bewirtschaftete Region mit jeder Menge kleiner Gehöfte die schon von Weiten an ihren markanten Wehrtürmen zu erkennen sind. Offensichtlich gibt es hier auch mehr als eine Alternative um nach Zhabeshi zu gelangen. Nach dem Aufstieg muss es auch einen weniger ausgetretenen Pfad geben, der noch etwas länger die Höhe hält bis er ins Tal hinunter geht. Außerdem führt der offizielle Weg nach Cholaschi auch nicht über die Brücke sondern geht links vom Fluss um erst bei Zhabeshi den Mulkhura zu überqueren. Wir wählten die Brücke und die Landstraße um nach Zhabeshi zu gelangen. Der Bekanntheitsgrad dieser Strecke macht sich im übrigen die ganze Zeit an den zahlreichen, gastfreundlichen Angeboten für Bier, Wifi und Pferde bemerkbar.
Der Tourismus ist hier schon längst aus den Kinderschuhen raus – Grundbedürfnisse auf swanisch
So kann diese Etappe als hervorragende Einstiegstour betrachtet werden. Der Aufstieg ist für den Anfang nicht zu heftig, der Weg ist selbst für Anfänger mühelos zu bewältigen und der Weg im Tal bietet jede Menge Einkehrmöglichkeiten und entzückende Picknickplätze. In Zhabeshi selbst kann man auf die Angebote eines der guesthouses eingehen oder in der Umgebung zelten. Frühes Einschlafen sei anempfohlen denn am nächsten Tag droht der mächtigste Anstieg dieses Wanderwegs.
2. Etappe: Zhabeshi-Adishi
An diesem Tag wird es dann zum ersten Mal richtig anstrengend. Die ersten Stunden sind einem stattlichen 1000-Höhenmeter-Event gewidmet. Doch angesichts der zahlreichen wackeren Kühe, denen man beim Aufstieg begegnet, will man nicht kleinmütig aufgeben und kämpft sich den größtenteils sehr angenehm gestalteten Weg hinauf. Sobald man die Piste des Skilifts sieht hat man es geschafft. Interessanterweise hat es sich hier mit dem Überangebot an feilgebotenen Getränken. Die staubige Schotterpiste, die den Berg noch weiter hinaufführt, ist keinesfalls garniert mit etwaigen gastronomischen Angeboten. Allenfalls nach dem der Wanderweg von der Piste, an den Berghang ins Tal abzweigt, gibt es eine kleine Imbissbude, die aber für uns geschlossen hatte (wahrscheinlich weil es Sonntag war).
Das Adishi-Tal
Danach führt der Weg mit grandiosen Aussichten am Bergrücken hinunter in das nächste Tal – das Adishi-Tal. Auf dem Weg ins heutige Etappenziel kreuzen zweimal kleine Bergflüsse den Weg, welche sich in vorzüglichster Weise für eine ausgedehnte Rast anbieten. Der restliche Abstieg führt über deutlich zugewuchertere Wege. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Tälern sind aber nicht nur an ihrem Bewirtschaftungsgrad zu erkennen. Teilweise finden sich hier konkret andere Bäume und Pflanzen. Urplötzlich erscheint nach einer Kurve Adishi im Sichtfeld und ich muss gestehen, dieses Dorf sollte für mich das schönste Bergdorf werden, welches ich auf dieser Reise sehen durfte.
Adishi
Auch hier wie immer die Option auf guesthouse oder zelten. Wir entschieden uns noch ein paar Meter weiter zu laufen und schlugen auf einer Wiese unser Lager auf. Nur um wenig später einen der spektakulärsten Sternenhimmel zu sehen, den ich je erblicken durfte.
3. Etappe: Adishi-Iprali
Die heutige Etappe steht der gestrigen Etappe kaum in etwas nach, außer dass sie vielleicht ein wenig sanfter zu nehmen ist. Dafür beinhaltet sie zwei Höhepunkte: einen aufgrund seines besonderen Thrills und der andere im wortwörtlichen Sinne. Der erste Höhepunkt folgt nach kurzem entspannten Schlendern am Flusstal entlang, denn dieser reißende Gletscherbach muss überquert werden und es gibt keine Brücke. Etliche findige Georgier wissen um dieses Nadelöhr und haben mit ihren Pferden schon in der Frühe Stellung bezogen. Gegen den kleinen Obulus von 20 Lari (ca. 6-7 Euro) sind sie bereit den vorsichtigen Wanderer zu Pferde über die “Furt” zu bringen. Doch es besteht auch die Möglichkeit, es ohne Pferde zu probieren. Ein Teil unserer Wanderergruppe wagte dies und zwar erfolgreich. Alles Wertvolle in Plastetüten verpackt, Hose ausgezogen und mit Outdoorsandalen und einem soliden Wanderstock bewaffnet, gelang uns nach einem anfänglichen Reinfall die Überquerung. Als Ratschlag sei hier angemerkt, dass die Überquerung so früh wie möglich am ratsamsten ist, da der Flusspegel im Laufe des Tages aufgrund des zunehmenden Schmelzwassers spürbar ansteigt. Auch die Wassertemperatur hat mich dann doch nicht unerheblich erschrocken. Was banal erscheinen mag, aber frisches Gletscherwasser ist wohl definitiv Wasser in seiner kältesten Form.
Die Herausforderung des Tages.
Doch danach hat man ja sogleich wieder Gelegenheit um auf Betriebstemperatur zu kommen, denn nun folgt der Aufstieg zum höchsten Punkt dieser Wanderung. Auch dieser Aufstieg ist bei allen kraftraubenden Höhenmetern wieder mit Umsicht in den Hang gezirkelt. Den mächtigen Gletscher im Rücken schnauft man durch unendlich erscheinende Rhododendronmeere zum Sattel hinauf bis man auf dem Sattel auf etwa 2750m ankommt. Hier bestünde die Möglichkeit den Rucksack abzusetzen und den kurzen Abzweig zu den umliegenden Gipfeln ohne Gepäck zu erklimmen (Entweder den Bergkamm nordöstlich nehmen um noch einen besseren Blick auf den Adishi-Gletscher zu ergattern oder den Kammweg in südwestlicher Richtung gehen um den Chkhutnieri (3036m) zu erklimmen) Oder man macht an dieser Stelle nur eine gediegene Pause, genießt die atemberaubende Aussicht und ist verdammt stolz auf sich.
Der Tageshöhepunkt – einfach mal die Füße hochlegen.
Was nun folgt, ist in meinen Augen immer mehr das ekelhafteste am Bergwandern – der Abstieg. Über 1100m geht es nun hinunter und 600m davon auf übelste Weise. Doch auch das kann mit viel Zähne zusammenbeißen und kleinen Tippelschritten gemeistert werden. Angekommen auf knapp 2000 Höhenmetern am Fluss des nächsten Tals (Chaldeshala-Tal) geht es gemächlich, immer wieder gespickt mit Aussichten auf steile Abgründe und muntere Wasserfälle, weiter und weiter bergab. Kurz vor dem heutigen Tagesziel lädt in dem kleinen Dorf Khalde noch eine Schenke zum kurzen Verweilen ein. Doch es empfiehlt sich, hier nicht hängenzubleiben, sondern die letzten Meter bis Iprali zu wandern. Auch hier wieder die gewohnte Dualität von guesthouse oder zelten.
4. Etappe: Iprali-Ushguli
Im Geiste der Wohldurchdachtheit dieser Route folgt nun ein wunderbarer Ausklingtag. Recht wenig Höhenmeter stehen an, demzufolge vertretbare Anstiege und verschmerzbare Abstiege. Schon reichlich sonderbar wenn man bedenkt dass das Etappenziel von sich behauptet, das höchstgelegene, dauerhaft bewohnte Dorf Europas zu sein. Aber wir sind halt schon die ganze Zeit verdammt hoch, da bedarf es für solcherlei Superlative vergleichbar wenig Anstrengung.
Zunächst beginnt der Tag mit einem Abstieg nach Kala. Hier stoßen wir nach langer Zeit erstmals wieder auf den Enguri. Doch nach einem kleinen Landstraßenbegängnis zieht sich unser Weg bald wieder nach links den Bergkamm hinauf. Es gibt hier auch die Möglichkeit der Landstraße weiter zu folgen um direkt nach Ushguli zu wandern, doch wir sind hier zum Natur genießen und können einer staubigen Landstraße wenig abgewinnen. Der Weg, welcher nach einem kleinen Aufstieg derart meisterhaft in den Berghang gezimmert ist, dass das auf- und ab nahezu bei Null ist, führt erneut durch eine gänzlich andere Vegetation – knurrige Eichen, Ebereschen und zahlreiche andere bislang nicht erblickte Laubbäume säumen den Weg. Irgendwann führt auch der Wanderweg wieder hinunter zur Straße, die es nun auch geschafft hat, sich in Serpentinen auf die Sollhöhe zu schnörkeln. Nun muss nur noch etwas Landstraße gelaufen werden und man sieht das Ziel des Weges – Ushguli.
Anschlusswanderungen
Natürlich empfehle ich wärmstens in Ushguli länger als eine Nacht zu bleiben. Allein um den Schchara-Gletscher soweit wie möglich zu erklimmen. Dies ist mit einer Tageswanderung von Ushguli problemlos möglich. Routenbeschreibungen hierzu gibt es ebenfalls in ausgezeichneter Güte.
Doch fürs Weiterwandern schließt sich der Kurs auf den Gletscher selbstverständlich aus. Dahingehend gibt es meines Erachtens nur zwei Möglichkeiten (wenn man mal das langweilige, gleicher Weg zurück auschließt):
Die Landstraßenvariante: die besagte Landstraße endet nicht in Ushguli, sie wird nur schlechter. Umso besser für Wanderer, da ab jetzt hier wirklich nur noch Jeeps und Pferde verkehren können. Folgt man dem Straßenverlauf umgeht man den anspruchsvollen Bergkamm und wandert am Flusslauf in das parallel gelegene Tal nach Oberswanetien. Für den etwas erschöpften Wanderer, der aber nun, nachdem er in vier Tagen so weit gekommen ist, nicht gleich wieder in die Niederungen der Zivilisation zurückkehren möchte, genau das Richtige.
Die Hardcore-Variante: Wenn man aber gerade jetzt so richtig auf Touren gekommen ist und dann auch noch das Wetter mitspielt, dann spricht eigentlich nichts gegen die Idee über den Latphari-Pass in das Chvelpi-Tal zu wandern. Auch hierfür gibt es selbstverständlich eine Routebeschreibung. Diese Tour ist aber wirklich nur für erfahrene Wanderer, die sich fit fühlen und ein gutes Gefühl hinsichtlich des Wetters haben, geeignet. Die 25 km lange Strecke führt auf den Latphari-Pass, welcher knapp um die 3000 Höhenmeter liegt. Dieser Kamm muss nicht nur überquert werden, der Weg hält sich eine nicht unerhebliche Zeit auf dieser Höhe auf bis er ins Tal hinab führt. Zusätzlich sei erwähnt, dass der nun folgende Abstieg ebenso anspruchsvoll wie das zuvor Erwähnte sein dürfte. Da Übernachtungen auf Kammhöhe selbst bei idealsten Wetter knifflig sein dürften, muss diese Etappe wohl in den meisten Fällen in einem Ruck erfolgen. All dies bitte ich zu bedenken, doch sollte man sich dazu entscheiden, ist es wohl unzweifelhaft die lohnenswerteste Anschlusswanderung.
