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Ratgeber: Die Westliche Tatra (Roháče)

Wenn die Tage länger, die Gedanken grauer werden und der gesamte Organismus sich ganz allgemein nach Winterschlaf sehnt und sich in die Höhle zu verkriechen scheint, gibt es kaum etwas besseres als den vergangenen Sommer Revue passieren zu lassen und voller Genuss an die Zeit zu denken als man jauchzend unter blauen Himmel über duftende Bergwiesen lustwandelte. Dieses Mal soll es um ein ganz besonderes Stück Gebirge gehen: Die Westliche Tatra, auch bekannt unter dem Titel Západné Tatry (slowakisch) bzw. Tatry Zachodnie (polnisch) oder auch Roháče, welches eigentlich nur den zentralen Teil der Westtatra meint, aber in der Tschechoslowakei gerne für den gesamten Gebirgszug verwendet wird. Wie man ob des Namens vermuten kann, handelt es sich hier um einen engen Verwandten der Hohen Tatra, welche wohl allseits bekannt sein dürfte als das kompakteste Hochgebirge der Welt. Demzufolge sollte Planung und Organisation hier anders angegangen werden als bei Kalibern der Kategorie “aufstrebendes Mittelgebirge” wie etwa die “Malá Fatra” oder die “Niedere Tatra”

 Hier nun also der nächste Reisebericht im Geiste des Anhalters um dieses außergewöhnliche Erlebnis möglichst vielen Lebewesen in der Galaxis schmackhaft zu machen!

Kammwanderung von Zuberec nach Podbanské

Andere Wissensquellen: Wie so oft bei dem Themengebiet tschechoslowakischer Berge ist die Bandbreite der Vorbereitungsliteratur überraschend begrenzt. Es gibt ein kleines Büchlein mit Tourenvorschlägen sowie etliche Bücher die eigentlich den Klassenprimus’ Osteuropas, die Hohe Tatra im Fokus haben und die Weltliche Tatra quasi nebenher noch mit reindrücken. Erneut also ein erstaunliches Informationsleck für ein derart entzückendes Gebirge welches keine 700 Kilometer von Berlin entfernt sich dem Wanderer einladend entgegenrekelt. Ein guter Grund demnach hier wieder einmal die wesentlichsten Fakten zusammenzutragen um die Wanderung in der Westlichen Tatra zu einem auserlesenen Vergnügen zu gestalten.

Hinsichtlich Kartenmaterials sei gesagt: Einen vorzüglichen Überblick der Wegstrecke bietet in gewohnt solider Manier das Online-Karten-Portal turistika.freemeap.sk. Echte Wanderkarten im Maßstab 1:50000 können vor Ort mühelos erworben werden.

Anreise:  Das Hinkommen ist lächerlich einfach, daher bediene ich mich hier der Einfachheit halber aus meinen bereits erschienenen Ratgebern zur Niederen Tatra und Malá Fatra:
Dreh- und Angelpunkt sämtlicher Expeditionen in die Westtatra, so man es, wie ich empfehlen würde, von der slowakischen Seite angehen möchte, ist Liptovský Mikuláš. Dieses nette Städtchen welches traumhaft zwischen Tatra und Velká Fatra eingekuschelt ist, erreicht man am stilsichersten im Schlafwagen. Zwei Züge fahren täglich von Prag über Žilina in die Slowakei ( “Bohemia”  22:19/4:34 oder “Slovakia” 23:59/5:47). Natürlich spricht auch nichts dagegen mit dem schicken Pendolino tagsüber gen Slowakei zu reisen. Tickets lassen sich entweder im voraus über das Internetportal von České dráhy erwerben oder klassisch am Fahrkartenschalter vor Ort. Wobei es in der Saison nicht schadet rechtzeitig vorher zu reservieren, so man mit dem Schlafwagen zu reisen plant. Tickets für den Liegewagen, früh genug gebucht, fangen bei €15 an, ein  normales Tageszugticket schlanke €9,18. Willkommen im Eisenbahnparadies! Der Pendolino fährt übrigens 7:10 in Prag ab und kommt schon  5 Stunden und 24 Minuten später in Liptovský Mikuláš an (Preis ca. €20). 

Auch wenn die Bahn fern im Tal ihre Kreise zieht, hier oben wird ihr Andenken in Ehren gehalten!
Die Omnipräsenz tschechoslowakischer Bahnen.


Beste Einstiegspunkte für die hier angepriesene Kammwanderung wären: 

  • Zuberec oder Huty (beides sind kleinere Ortschaften, in denen man einen roten Wanderweg finden wird, der einen zum Kamm führt, beide sind mit Bus erreichbar, es sollte jedoch bei der Reiseplanung geprüft werden ob zur Ankunftszeit ein Bus fährt oder ein etwas früheres Aussteigen in Ružomberok für die Verbindung möglicherweise sinnvoller ist. Sollte man sich für Zuberec entscheiden, dann unbedingt mit dem Bus die Straße nach Zwerowka fahren. Öder Asphalt zu Beginn hat noch keine Wanderung verschönert.)
  • Žiarska chata (auf 1225m gelegene Hütte zu Fuße des Kammwegs, die 15km Fußweg und gut 600Hm dorthin bieten sich auch als hervorragende Aufwärmetappe an)
  • diverse Schutzhütten auf halber Höhe zum Pass, die ihr mittels freemap.sk mühelos finden werdet (bspw.: auf dem blauen Weg ab Bobrovecká Vápenica findet sich ein paar Kilometer hinter dem Partisanenbunker ein idyllisches Hüttchen mit bestem Quellwasser, auf der Straße von Bobrovec kommend kann man aber auch noch vor den Bergen am Flusslauf zelten)

Herumreisen: Im Eisenbahnparadies geht dieses natürlich mit Leichtigkeit und Genuss vonstatten. Auch wenn die tschechoslowakische Bahn zumeist mit erstaunlicher Allgegenwart glänzt und sich noch in den abgeschiedensten Bergschluchten allerliebste Bahnstationen schmiegen, im Falle der Westtatra muss man dann doch den Bus oder einen etwas längeren Anmarsch einplanen. Doch seid unverzagt, abseits des prächtig ausgebauten Streckennetzes gibt es auch ein solides, zuverlässiges Bussystem, welches diese Lücken hervorragend auszustopfen weiß.

Die komplette Garnitur der Großfamilie Tatra. Mögen Wanderführer, Enzyklopädien und andere Experten anderer Meinung sein – für mich beginnt die Hohe Tatra am Krivan 

Charakteristik des Gebirges: Natürlich steht die Westtatra im Schatten der Hohen Tatra. Der höchste Teil der Karpaten ist mittlerweile wahrscheinlich sogar in den weiten Ebenen des flachen Lands ein Begriff. Dennoch seien hier ein paar einleitende Worte gestattet. Es handelt sich wie bei der Hohen Tatra auch bei der Westtatra zweifellos um ein ernstzunehmendes Hochgebirge. Wetter, eigener Kondition und Ausrüstung wollen für eine Wanderung hier wohl geprüft sein. Wie der Name schon sacht vermuten lässt liegt sie westlich der Hohen Tatra, auf der polnisch-slowakischen Grenze und nimmt eine Fläche von ca. 400 km² ein. Ihr höchster Gipfel ist die Bystrá mit 2248m. Die Westtatra ist Teil des Tatra-Nationalparks und dieser ist ein überaus kostbares und einzigartiges Rückzugsgebiet der Natur. Aufgrund der Popularität der Tatra (allein der kleinere polnische Teil verzeichnet jährlich über drei Millionen Besucher!) befindet sich dieses Refugium jedoch in zermürbenden Abwehrkämpfen mit den zerstörerischen Kräften der Zivilisation. Daher gibt es auf dem Territorium der TANAP zahlreiche ernstzunemende Ausnahmeregeln. Doch dazu mehr im nächsten Kapitel.

An dieser Stelle sei nur noch angemerkt, dass für die Planung die hier übliche strengere Gesetzgebung sowie der Hochgebirgscharakter ein anderes Wandern als in den Mittelgebirgen der Slowakei nötig machen. Sprich: ein gelassenes Ablaufen des Kammwegs ist hier nicht ohne weiteres möglich. Der Abstieg in die abendliche Chata sowie der erneute Aufstieg zum Kamm am Morgen lassen sich leider nicht vermeiden. Das Gütesiegel Hochgebirge bedeutet für den Wanderer, dass die Wege innerhalb kürzester Distanz enorme Höhen zurücklegen, teils gerölliger Untergrund zu erwarten ist und das Gebirge insgesamt klimatisch recht sprunghaft sein kann. Alles in allem sind hier alpine Erfahrungen hier sicherlich nicht ganz unpassend.

Es ist eine Menge verboten im Tatra-Nationalpark, wie zum Beispiel das Verbot einer Kapitulation im Angesicht von Rehen und das unbedingte Abraten davor einen Bären als Aschenbecher zu nutzen

Regeln&Gesetze: Im Gegensatz zum entspannten laissez-faire, der in sämtlichen anderen slowakischen Gebirgen Gang und Gebe ist, gelten hier wie im gesamten Hoheitsgebiet des TANAP andere Regeln. Die heilige Dreifaltigkeit meiner Sehnsüchte bei einer Wanderung durch die Berge – zelten, Lagerfeuer, frei laufender Hund – sind hier nicht ohne weiteres möglich. Doch angesichts der Freiheiten, die einem in den anderen Gebirgen erlaubt sind, bin ich als Naturfreund sogar bereit hierauf ohne viel Knurren Rücksicht zu nehmen. Daher, wenn ihr vor habt zu zelten, wisset um die besondere Brisanz und seid aufmerksamer als üblich, steht früh auf und verzichtet auf jeden Fall auf ein offenes Feuer. Hunde sind meines Erachtens nur auf slowakischer Seite gestattet. Und auch das nur an der Leine.

Ein weiterer zu berücksichtigender Umstand ist die Sperrung vieler Wanderwege vom 1.11. bis zum 15. Juni. Eine komplette Liste der betroffenen Wege findet sich hier, bzw. lässt sich auch den Wanderkarten entnehmen. Es mag nicht weiter verwundern, dass man große Teile dieses Gebirges im Winter sperrt, doch den 15. Juni als Eröffnungsdatum mag mancher bei der Reiseplanung vielleicht nicht auf dem Radar haben.

Egal wie anstrengend es klingen mag – es lohnt sich!

Ausrüstung&Fitness:  Dieser Kammweg  ist für geübte Wanderer locker in einer Woche zu schaffen. Zur Ausrüstung muss nicht viel gesagt werden. Der normale Goldstandard für draußen: festes, knöchelhohes Schuhwerk mit ausreichend Profil und optionalen Gamaschen, Regenschutz, Zelt, Schlafsack, Taschenlampe, Messer, Kocher, Proviant (für drei Tage, da man Abendbrot und Frühstück auf den Hütten erwerben kann. So man dies nicht in Anspruch nehmen möchte, sollte man dementsprechend mehr Lebensmittel mitnehmen).

Routenempfehlung: Im Gegensatz zu den klaren Routenführungen die die Pässe der umliegenden Gebirge offerieren, und die allenfalls hinsichtlich der Richtung diskutabel sind, bieten sich bei diesem Kammweg mehre Möglichkeiten an. Eine komplette Auflistung aller möglichen Routen mit Ein- und Ausstiegspunkten sowie den unterschiedlichen Übernachtungsgelegenheiten würde den Rahmen dieses Ratgebers sprengen und zudem die Übersichtlichkeit in Mitleidenschaft ziehen. Daher beschränke ich mich im weiteren grundlegend auf die von mir zurückgelegt Route und überlasse es euch, diese euren Bedürfnissen anzupassen.

Von Zuberec nach Podbanske in 4,5 Tagen

  1. Tag (Aufwärmetappe): Von Zuberec zur Ťatliakova chata a

Diese Etappe ist in dieser Form keineswegs nachahmenswert, doch sie entstand bei uns aus den Gegebenheiten, dass wir recht spät in Zuberec ankamen und an einen Aufstieg auf den Kamm nicht zu denken war. Empfehlenswer wäre hier wohl eher ein früher Start, dann ist der Aufstieg sowie die Strecke zur Chata auf der polnischen Seite durchaus im Rahmen der Möglichkeiten. Andererseits kann man sich mit einer solchen Etappe auch langsam akklimatisieren und zur besten Morgenstunde direkt am Fuße des Anstiegs loslegen. Es sei bei dieser Chata jedoch angeraten, sie frühzeitig zu kontaktieren, da man hier nicht mit den sonst üblichen Gewohnheitsrechten einer Berghütte rechnen kann. Es handelt sich hier eher um eine Art Imbiss mit Übernachtungsmöglichkeit. Wir mussten zumindest lange warten, bangen und betteln bis uns ein Bett in einem komplett leeren Schlafraum angeboten wurde. 

An der Ťatliakova chata im Angesicht des morgigen Aufstiegs.

Der Weg hierhin ist außer dem Blick auf die immer mächtiger hervorlugenden Gipfel der Westtatra eher als unspektakulär zu bezeichnen. Eine fade, geradlinige Asphaltstraße mit leichter kaum spürbarer Steigung. Dennoch hat man bei Ankunft in der Chata fast 350Hm von Zerovka oder 600Hm von Zuberec bewältigt.

Gesamtstrecke: von Zuberec 13km; 600Hm – von Zwerovka 5km, 350Hm

2. Tag:  Von Ťatliakova chata zur Schronisko na Polanie Chochołowskiej

Kleiner Disclaimer für eventuelle Neueinsteiger im osteuropäischen Berggeschäft. Das tolle Wort Schronisko, welches uns in der Überschrift auflauert, bedeutet nichts weiter als Chata. eine bewirtschaftete Berghütte also.

Der Aufstieg zu Beginn ist, kurz, knackig und wunderwunderschön. Der grüne Weg führt uns auf gut in den Berg geirkeltem Pfad schnell auf den Sattel Zábrat’ wo wir uns 300 Meter höher erst einmal mit aller Kraft an dem Gebirge weswegen wir gekommen sind sattsehen können. Denn der erste Eindruck ist immer der Schönste. Auf was wir hier blicken ist zum Teil dann eigentlich auch schon das Prunkstück der Westtatra. Das breit hingestreckte Tal Roháčska dolina säumt ein Kranz von schönen Gipfeln, die der majestätische Banik „beherrscht“. Ostrý Roháč und Volovec sind wiederum die Roháč (die Prinzen). Sie bilden ein untrennbares Paar schlanker Felsgipfel im Hauptkamm. Von hieraus erhält man einen Einblick in all die Möglichkeiten, die sich einem hier noch bieten würden: Die Wanderung zu den verführerisch glitzernden Bergseen oder auch der Kammweg in die andere Richtung, hin zur eingangs erwähnten Žiarska chata oder darüber hinaus bis zum eigentlichen Beginn des Passwegs in Huty.

Ein Blick für Götter und Prinzen

Wir entschieden uns für diesen Tag dem Kammweg leise servus zuzuseufzen und nach einem genussvollen, rucksackbefreiten Aufstieg auf den Volovec (2063m) über den blauen Weg hinab zur Chata zu schlendern. Natürlich könnte man hier auch über den grünen Weg hingelangen, doch sagte uns dessen Wegführung nicht zu, da uns der blaue Weg mit einem kleinen Ausläuferpass besser gefiel, da wir mit diesem Weg der kostbar errungenen Höhenmeter nicht ganz so rasant verlustig gingen.

Die erste Hütte auf der polnischen Seite der Westtatra ist ein solider PTTK-Klotz. Dies ist keinesfalls despektierlich gemeint. Ich habe schon vielfach hier die spezielle Kultur gepriesen mit der die polnische “Touristikgesellschaft” PTTK die ihr zugewiesenen Berglanschaften beglückt hat. Doch immer wieder genieße ich den ausgeprägten Unterschied zwischen den slowakischen Chatas und ihren polnischen Pendants. Auf jeden Fall kann man sich hier zu erschwinglichen Preisen laben und in korrekten Betten niederlegen.

Gesamtstrecke (inkl. Volovec): 8km; ca. 1600Hm

3.Tag: Von der Schronisko na Polanie Chochołowskiej zur Schronisko na Hali Ornak

Der Tag beginnt, wie angekündigt, zunächst mal damit die am Vortag verplemperten Höhenmeter wieder drauf zu tun. Doch angesichts der liebevoll in den Berghang geschneiderten Wege wäre es fast eine Sünde stur den Kammweg abzulaufen.

So steht man nach einem so reizvollen wie heftigen Aufstieg auf dem Trzydniowiański Wierch (1758m) und hat schon mal das Gröbste geschafft. In diesem Fall tatsächlich nur das Gröbste denn diese Etappe beinhaltet den nominellen Höhepunkt der Kammwanderung und zwar den Klin, oder wie ihn der stets für einen Zungenbrecher zwischendurch zu habende Pole ihn beliebt zu nennen, den Starorobociański Wierch (2176m). 22 gegen 4 Buchstaben, ach! Doch die Sprachdebatte will ich hier nicht aufmachen denn:

Dieser Berg bietet natürlich einen spektakulären Blick auf die vergangenen wie die zukünftigen Berge. Auffällig auch wie selbstbewusst die hiesigen Gämsen dank des jahrzehntelangen Naturschutzes die Nähe des Menschen dulden.

Fast scheint es als wäre sich der struppige Paarhufer seiner Bedeutung als Wappentier des Nationalparks wohl bewusst.

Von hier aus kann man nun auch den Kammweg in seiener Gänze bestaunen und begreift nicht ganz weshalb wenige Kilometer später hier eine Lücke im offiziellen Wanderwegs klafft. Ab dem Pyszniańska Przełęcz hört der rote Weg auf und setzt erst etliche Kilometer später ab dem Ciemniak wieder ein. Für unsere, sicher ungeübten Augen gibt es nach Ansicht des Kamms dafür eigentlich keinen ersichtlichen Grund. Nachdem nun der höchste Punkt der Etappe erreicht ist, muss man dann gemessenen Schritts die Höhenmeter erneut abgeben. Dieses wird aber mittels eines sanften Abstiegs über einen weiteren Nebenpass auf dem grünen Weg erreicht. Hier drängt sich eine entspannte Mittagspause an einer duftenden Bergwiese förmlich auf.

Żurek, Bigos und Piwo (nicht im Bild) – die heilige Dreifaltigkeit des Wandererfeierabends.

Sobald dieser Kamm abgelaufen, ist, wäre noch einmal ein wahrlich knierweichender Abstieg zu bewältigen (bei Regen unbedingt vermeiden!). Dann wechselt die Wegmarkierung von grün auf gelb und geht in etwas gemächlicherer Steigung bis vor die Tore der heutigen Schronisko. Auch diese Hütte ist wie die vorige in besten Zustand und liefert alles was des Wanderes Herz, Magen und Leber erfreut.

Gesamtstrecke: 14km; 2200Hm

4. Tag: Von der Schronisko na Hali Ornak zur Schronisko na Hali Kondratowej

Erneut geht es am Morgen an den täglichen Aufstieg. Auch dieses Mal wieder ein weise und mit Gefühl in den Berg gedrechselter Weg. Das letzte Drittel des Aufstiegs ist recht geröllig und sollte ebenfalls bei regnerischen Wetter tunlichst gemieden werden. Die Vorarbeit ist für diesen Tag erledigt wenn man auf den eigenen grünen Weg einen roten Weg zulaufen sieht. An der Wegkreuzung Chuda Turnia (1858m) kann man erstmals in nördlicher Richtung Zakopane ausmachen. Ab hier beginnt dann auch spürbar ein anderer Abschnitt des Gebirges, denn hier beginnt die Einflusssphäre eben jener polnischen Bergmetropole. Die Wanderwege füllen sich und man ist auf einmal alles andere als allein.

Irgendwas mit Menschen – Staugefahr auf dem Kammweg.

Unser Weg befindet sich nach einem kleinen Aufstieg zum Kresanica (2122m) wieder auf dem Kamm und nach ein paar kaum bemerkbaren Erhebungen auf diesem geht es auch schon wieder hinunter. Das erfahrene Kennerauge wird mit etwas Glück auch hier vielleicht ein einsames Plätzchen am Wegesrand für die verdiente Siesta finden, da selbst bei langsamen Gang diese Etappe doch recht kurz ist. Die eingeplante Schronisko befindet sich schon wenige Höhenmeter tiefer, nachdem man entweder über den gelben Später blau) oder grünen Weg kurz vom Kamm abgebogen ist. Diese Hütte  war von den dreien im übrigen mein Favorit: kompakt, schnuckelig und mit weiten Blick auf Tal und Berge traf diese am ehesten meinen Geschmack. Natürlich war sie ob ihrer Winzigkeit bis aufs letzte Bett ausgebucht, doch in Polen gibt es die reizende Sitte, das bei Überfüllung der Aufenthaltsraum mittels eigener Isomatte und Schlafsack genutzt werden darf. Natürlich nicht unentgeltlich. Die 20 Złoty für ein Plätzchen auf dem Fußboden fanden wir dann gelinde gesagt eher etwas kritikwürdig. 

Gesamtstrecke: 12km; 2100Hm

5. Tag: Von der Schronisko na Hali Kondratowej nach Podbanské

Natürlich geht es auch an diesem Tag zu Beginn gewaltig bergauf, und obwohl die Anstiege der letzten Tage auf dem Papier deutlich heftiger waren, setzte mir dieser mehr als erwartet zu. Bei vorgewittriger, morgendunstiger Witterung quälte ich mich dann doch mit größter Selbstüberwindung nach oben. Dabei registrierte ich aus den Augenwinkeln andere arme Irre, die noch vor uns den Berg erstiegen und dabei ihr Fahhrad geschultert hatten. (Da es auch bezüglich Fahrradfahrens im Nationalpark strenge Regeln gibt, nutzten sie wohl die frühe Morgenstunde um so unentdeckt ihrer Leidenschaft zu frönen.) Es ist dies das bezaubernde Element am Bergwandern, dass hier die unterschiedlichsten Interessengruppen – Rucksackwanderer, Mountain Biker, Tagestouristen – sich begegnen, sich gegenseitig für verrückt halten und dennoch alles entspannt bleibt. Manchmal hätte ich mehr von diesem Berggesellschaftssystem im Tal.

Aber genug der Philospohiererei. Schließlcih ist der Kamm erreicht und der diesige Kamm führt über felsigen Grund hin zum Kasprowy Wierch (1987m). Für mich das gefühlte Ende der Westtatra. Außerdem hat er als einer der vier Hausberge von Zakopane natürlich einen Seilbahnanschluss und damit reichlich Eventies, die hier an allen Ecken stolz und laut ihr Selfiebewusstsein zeigen. Wir überlassen sie recht schnell sich selbst und biegen einmal scharf links ab hinunter in die Slowakei. Innherhalb von Sekunden sind wir wieder in völliger Bergsamkeit. Stille, Aussicht, Laufen.

Obwohl man ihn schon zuvor auf dem Kammweg ab und an herlugen sah, hier zeigt sich nun der Krivan in seiner ganzen Pracht. In meinen Augen einer schönsten und eindruckvollsten Berge. Ich sah ihn hier zum ersten Mal von der polnischen Seite und ich muss gestehen, von hier sah er noch toller aus als üblich.

Was ist “mein Haus, mein Auto, meine Frau” gegen “mein Berg”? Der Krivan!


Ich bin kein großer Freund des Abstiegs. Ehrlich gesagt, ist es für mich mit weitem Abstand der unangenehmste Bestandteil des Wanderns. Doch da ich es um ein Vielfaches schlimmer fände, auf den Berg nicht hochzukommen als nicht mehr von ihm runter, bagatellisiere ich dieses Phänomen gerne. Aber dieser Abstieg muss gesondert hervorgehoben werden. Der gelbe Weg, welcher  uns auf kürzester Distanz gute 600 Höhenmeter nach unten befördert, ist wahrhaftig mit Gefühl und Sachverstand in den Berghang gebettet wurde. Wenn sie nur häufiger so wären, die Abstiege aus den Bergen und auch anderswo!

Sobald wir die Kreuzung im Tal auf 1265m erreicht haben, beginnt dann eine eher einschläfernde, uninspirierte Asaphltstraße, die sich etliche Kilometer bis zum Zielort hinzieht. Es ist dies eine viel zu oft anzutreffende Unsitte in der Slowakei, dass der Anmarsch zum eigentlichen Wanderspaß oftmals erst nach einer kilometerlangen, langweiligen Straßenpartie erreicht werden kann. Podbanské selbst ist ein unauffällige Touristenbasis, welche sich definitiv noch nicht von den massiven Waldbränden und dem allgemeinen Umkippen der Vegetation hier im Hinterland der Tatra errolt hat. Für den direkten Anschluss in die Zivilisation (Bus nach Liptovský Mikuláš oder Ružomberok) sollte man sich entweder vorher informieren oder es dem Zufall überlassen. Sehr viel Busse fahren jedenfalls nicht. 

Anschlusswanderungen: Hinsichtlich weiterer Wanderungen ist das Angebot hier im Herzen der Slowakei natürlich do delikat wie unübersichtlich. Ich als leidenschaftlicher Jünger des Krivan würde natürlich zuerst für eine Besteigung dieses eindruckvollsten Bergs der Hohen Tara plädieren. Das wäre natürlich nur ein Quickie und keine vollwertige Kammwanderung. Für eine mehrtägige Seelenkur jenseits der Talsenke kämen einerseits die bereits von mir beschriebenen Wanderungen in Frage, also die Niedere Tatra oder die Malá Fatra, oder die gleichermaßen empfehlenswerte Velka Fatra. Natürlich spricht auch nichts gegen eine Einquartierung in der Nähe und ein paar Tagestouren in die Hohe Tatra. Es besteht kein Grund zur Sorge – es gibt genug Berge für alle!

Weiterführende Links


Hütten auf dem Kammweg

 

Ratgeber: Wandern in der Malá Fatra

Das Wandern in den slowakischen Bergen wurde an dieser Stelle ja bereits einmal am Beispiel der Niederen Tatra in aller Ausführlichkeit ausgebreitet. Dieses Mal soll es nun um die Malá Fatra gehen. Und hierbei handelt es sich in meinen Augen um nichts Geringeres als das Prunkstück, das Sahnehäubchen, schlicht und einfach das Beste was dieses, an entzückenden Gebirgen reich gesegnete Land zu bieten hat. Wenn euch also der Hafer juckt, euch die Stadt über den Kopf wächst und ihr es einfach mal probieren wollt mit diesem Wandern und speziell mit dieser besonderen Form des Wanderns – ein Kamm, ein Rucksack, eine Woche – dann ist die Malá Fatra die beste Empfehlung. Dieser schnuckelige Gebirgszug, kokettiert mit den Reizen eines heranwachsenden Hochgebirges obwohl es der Höhe nicht mehr als ein prächtig entwickeltes Mittelgebirge ist. Die Ausstattung mit Hütten und die Markierung der Wanderwege ist mustergültig und nahezu vorbildhaft, wobei dennoch die Möglichkeit zum eigenständigen Übernachten in der Natur freundlich geduldet wird. Nicht zuletzt ist die Malá Fatra in der Westslowakei gelegen und gehört somit zu den, von Deutschland aus, schnellst erreichbaren bergigen Entspannungsregionen. Doch genug der Vorschusslorbeeren, hier ist der detaillierte Steckbrief für ungetrübte Wandergenüsse in der Kleinen Fatra!

Wanderung auf dem Kammweg der Malá Fatra

Komplettvariante: Bytča/Rajec bis Zázrivá (ca. 6 Tage)
Das Beste vom Besten: Strečno bis Zázrivá (2-3 Tage)

Andere Wissensquellen: Es finden sich erstaunlich wenige Erlebnisberichte, welches dieses fantastische Kleinod gebührend bejubeln würden. Recherchiert man im Internet findet man hauptsächlich die üblichen kommerziellen Angebote für organisierte Wanderungen und ein paar vereinzelte Wanderberichte aus dem Kinderstadium des Internets. So erschreckend wie erstaunlich. Umso wichtiger, dass ich diese kleine Zusammenfassung hier erstellt habe.

Hinsichtlich Kartenmaterials sei gesagt: Einen vorzüglichen Überblick der Wegstrecke bietet in gewohnt solider Manier das Online-Karten-Portal turistika.freemeap.sk. Echte Wanderkarten im Maßstab 1:50000 können vor Ort mühelos erworben werden.  Auch der Markt der Wanderführer im Totholz-Segment ist eigentlich nicht vorhanden. Abgesehen von antiquierten Ausgaben aus Vorwendezeiten und dem Bändlein aus dem freytag-berndt-Verlag gibt es kaum Lesestoff zur Vorbereitung auf die Fatra.

Anreise: Die Anfahrt ist wie bereits angedeutet, denkbar einfach und schnell. Dreh- und Angelpunkt sämtlicher Mala-Fatra-Expeditionen ist Žilina. Dieses nette Städtchen kurz hinter der tschechisch-slowakischen Grenze erreicht man am stilsichersten im Schlafwagen. Zwei Züge fahren täglich von Prag über Žilina in die Slowakei ( “Bohemia”  22:19/4:34 oder “Slovakia” 23:59/5:47). Natürlich spricht auch nichts dagegen mit dem schicken Pendolino tagsüber gen Slowakei zu reisen. Einberechnet die zwei Nachtzugverbindungen verkehrt 16 Mal am Tag eine Direktverbindung zwischen Prag und Žilina. Tickets lassen sich entweder im voraus über das Internetportal von České dráhy erwerben oder klassisch am Fahrkartenschalter vor Ort. Wobei es in der Saison nicht schadet rechtzeitig vorher zu reservieren, so man mit dem Schlafwagen zu reisen plant. Tickets für den Liegewagen, früh genug gebucht, fangen bei €15 an, ein Tageszugticket schlanke €9,18. Willkommen im Eisenbahnparadies! Der Pendolino fährt übrigens 7:10 in Prag ab und kommt schon  4 Stunden und 24 Minuten später in Žilina an (Preis ca. €20).

Der Schienenbus – ein treuer Geselle, stets bereit die leidigen Stellen ohne Berge zu überbrücken.

Herumreisen: Im Eisenbahnparadies geht dieses natürlich mit Leichtigkeit vonstatten. Alle wichtigen Einstiegspunkte ins Gebirge werden von zuverlässig brummenden Nahverkehrsverbindungen angefahren (ausgenommen Zázrivá, aber diesen Ort sehen wir aus später ausgeführten Gründen definitiv nur als Ausstiegspunkt). Abseits des prächtig ausgebauten Streckennetzes gibt es aber stets auch ein zuverlässiges Bussystem, welches die wenigen Lücken hervorragend auszustopfen weiß.

Die Malá Fatra im Überblick. Mit im Bild: das Geschwistergebirge Velka Fatra

Charakteristik des Gebirges: Die Malá Fatra ist ein Mittelgebirge am nordwestlichen Rand der Slowakei. Trotz der verhältnismäßig geringen Höhen (höchster Berg ist der Veľký Kriváň mit 1709m) weiß die Fatra über lange Strecken mit ausgedehnten Bergwiesen und felsigen Momenten zu bezirzen, die klarstellen, dass man bei weiten kein gewöhnliches, forstiges Mittelgebirge ist. Der Hauptkamm verläuft von Südwest nach Nordost und wird in der Mitte von dem Fluss Váh durschschnitten und trennt somit die Fatra in zwei Teile (ergo, man muss, so man die Fatra komplett durchwandern möchte, einmal all seine Höhenmeter vergessen und nochmals von vorn anfangen!) Der südwestliche Teil wird Lúčanská Fatra (nach dem höchsten Berg Veľká Lúka, 1.476 m) und der nordöstliche Teil Krivánska Fatra (nach besagtem Veľký Kriváň) genannt.

Ähnlich wie im Falle der Niederen Tatra unterscheiden sich die beiden Gebirgsteile derartig voneinander, dass man sie aber fast als verschiedene Gebirge wahrnimmt. Dies erklärt auch, dass die meisten nur die Krivánska Fatra bewandern und den südlichen Teil der Fatra verschmähen. Denn während der nördliche Abschnitt fast den gesamten Kamm über mit spektakulären Blicken ins Tal und bei guter Sicht auf die umliegenden Gebirge belohnt, und mit aufregenden Felspassagen und idyllischen Bergwiesen kokettiert, ist der südliche Teil ein eher zurückhaltender, größtenteils bewaldeter Gebirgszug.

Ich stehe beiden, im weiteren ausgeführten Wandervorschlägen, der Komplettvariante und die Rosinenpickervariante, aufgeschlossen gegenüber. Beide haben etwas für sich. Letztlich würde ich es eher von der vorhanden Zeit abhängig machen, wobei ein erstmaliger Fatrabesuch schon die komplette Erwanderung provoziert.

Regeln&Gesetze: Diesbezüglich möchte ich der Einfachheit halber einfach das bereits für die Niedere Tatra geschriebene zitieren: “Die Niedere Tatra Malá Fatra bietet dem zivilisationsmüden Naturfreund ungeahnte Möglichkeiten um sich im Herzen des sonst so zersiedelten und überregulierten Mitteleuropas auszuleben. Sicher, man sollte die angebrachten Schilder, welche auf gesonderte Rechte der Natur hinweisen, ernstnehmen. Hier gelten strengere Gesetze, die zelten, Lagerfeuer, ja, das schlichte Verlassen des Wanderwegs untersagen. Doch schon das einfache Kartenstudium zu Beginn der Wanderung zeigt die heiklen Schutzzonen, die auch dieser Kamm durchquert, so das man dies in die Planung aufnehmen kann und es vermeidet hier übernachten zu müssen. Zudem bieten sich manche lebensfeindlichen und windzerzausten Gegenden per se nicht zum Übernachten an. Doch so man Wanderkarte wie Hinweisschilder aufmerksam im Auge behält, sind die Gelegenheiten für ein freies und wildes Pfadfinderabenteuer hier noch recht ungefährdet. “ Dies gilt uneingeschränkt auch für die Malá Fatra, wobei hinzuzufügen sei, dass der südliche Teil noch einen deutlichen Zacken unbesuchter und wilder ist als der eher im touristischen Schlaglicht stehende nördliche Teil.

Jeder Feierabend ein Genuss für alle Sinne.

Ausrüstung&Fitness: Ich zitiere erneut: “Dieser Kammweg [in diesem Fall anwendbar auf die Komplettvariante] ist für mittelfitte Wanderer locker in einer Woche zu schaffen. Hier können schon gering erfahrene Wanderer erste Meriten sammeln. Zur Ausrüstung muss nicht viel gesagt werden. Der normale Goldstandard für draußen: festes, knöchelhohes Schuhwerk mit ausreichend Profil und optionalen Gamaschen, Regenschutz, Zelt, Schlafsack, Taschenlampe, Messer, Kocher, Proviant (für drei Tage, den Rest kann man auf den Hütten oder in Dörfern dazu kaufen).”

Besonderheiten: Der durchgängig rot markierte Kammwanderweg ist aktuell als E3 Teil des europäischen Fernwanderwegnetzes. Diese altehrwürdige Eminenz unter den Fernwanderwegen führt auf knapp 7000 km von der portugiesischen Atlantikküste bis an den bulgarischen Goldstrand. Er ist gleichermaßen Teil des Jakobweges wie auch Nachlassverwalter des ruhmreichen “Bergwanderweg der Freundschaft Eisenach–Budapest”, kurz EB-Weg. Das herausragende Gefühl, mittels eines Kammwegs über dem kleingeistigen Einerlei des Tals hinwegzuwandern gewinnt dank solcher Eigenschaften natürlich ohne Zweifel noch deutlich hinzu.

Routenempfehlung: Laufrichtung Ost-West oder West-Ost?

Es ist merkwürdig, so oft ich den Kammweg der Malá Fatra gelaufen bin, lief ich stets von West nach Ost. Ohne viel darüber nachzudenken, doch als ich es dann doch einmal tat, fiel mir auf dass es triftige Gründe für diese Laufrichtung gibt. Zum einen ist aus dramaturgischer Sicht die Steigerung der Reize und Genüsse in diese Richtung einfach gelungener und zum anderen erreicht man das westliche Ende schneller und unkomplizierter wenn man von Deutschland kommt. Abgesehen davon spricht rein gar nichts gegen die entgegengesetzte Laufrichtung.

Komplettvariante: 1. Tag, Aufwärmetappe, von Bytča bis an den Fuß der Malá Fatra

Dieser Tag hat eigentlich noch gar nichts mit der Malá Fatra zu tun. Zwar sollte man den mächtigen Gebirgskamm fast den ganzen Tag am Horizont erblicken können, doch die Handlung dieses Tages spielt sich komplett außerhalb der Fatra ab. Ich wähle diesen Einstieg dennoch immer wieder gerne da er die perfekte lockere Aufwärmrunde ist und zudem durch dieses entzückende kleine Felsgebirge namens Súľovské vrchy führt. So man etwas weniger Zeit hat, keine Aufwärmrunde braucht oder sonstige Gründe hat, kann man natürlich auch problemlos den Einstieg direkt in Rajec wählen. Auch hierhin kommt man einfach und bequem von Žilina mit der Bahn (37 Minuten Fahrt).  Folgt man jedoch meinem Vorschlag steigt man in Žilina in den Zug nach Bytča (stündlich, 19 Minuten Fahrzeit) und beginnt hier eine der schönsten Wanderungen seines Lebens. Der Einkauf von Proviant und anderen Lebensmitteln in Žilina ist ratsam aber nicht dringend notwendig da wir auf dieser Etappe noch zwei Dörfer kreuzen. Es sei denn die Zeit erfordert es denn die Öffnungszeiten in der Slowakei sind speziell auf den Dörfern teilweise sehr rigide. Es empfiehlt sich daher im Vorfeld der Anreise kurz die Öffnungszeiten in den jeweiligen Supermärkten zu checken um keine böse Überraschung zu erleben.

Steigt man am Bahnhof aus, muss man nur dem Leuchtfeuer der Kneipen folgen um den richtigen Wanderweg zu finden. Die Bar direkt am Bahnhof weist in die Richtung in die man der Straße folgen muss und sobald man nach wenigen Metern auf der rechten Straßenseite erneut in einer Kneipe sitzt, ist man schon zu weit. Kurz davor biegt der blaue Wanderweg ab und führt uns nach einer kleinen Siedlung sanft über Wiesen bergan. Schon nach 1-2 Stunden erreicht man Wald und die Súľovské vrchy. Sollte man sich hier zur richtigen Zeit anfinden, bietet sich diese Gegend auch definitiv zum Übernachten an. Jede Menge moosweiche Schlafplätze und auf einem der Felsen sitzend ein erhabener Ausblick ins Abendrot. Doch in der Regel hält sich die Wanderung hier nicht länger auf. Die Route zweigt vom blauen auf den roten Weg ab bis pod Roháčom erreicht ist. Ab da an geht es auf dem grünen Weg weiter. Der grüne Strich wird unsere Markierung bleiben bis wir den Kamm der Malá Fatra erreicht haben. Nach den Felsen wird das kleines Dörfchen Súľov (Einkaufsmöglichkeiten in kleinem Laden) durchquert. Die Strecke bis Rajec folgt einem gemütlichen Bergkamm und ist hervorragend zum Einlaufen geeignet. Rajec bietet letztmalig vor dem Kammaufstieg Einkaufs- und Restaurationsmöglichkeiten. Hiernach muss eine leider sehr langweilige schnurgerade Asphaltstraße bewältigt werden um den Fuß der Malá Fatra zu erreichen. Sobald man die waldigen, menschenarmen Gebiete erreicht hat, finden sich hier zahlreiche einladende Biwakplätze. Der, den Weg begleitende Bach bietet zusätzlichen Komfort.

Gesamtstrecke: ca. 30km; Höhenmeter: ca.1200m

2. Tag, vom Fuß der Malá Fatra (bei Rajec) bis zum Minčol 

Für den heutigen Tag ist das hier notierte Ziel Minčol lediglich ein Orientierungspunkt. Irgendwo auf dem Kamm wird man letztlich nächtigen, da das komplette Durchwandern der Lúčanská Fatra etwas übertrieben wäre und auch bedacht werden sollte, dass man es vielleicht so einrichten mag, dass am nächsten Tag nur der Abstieg und nicht auch noch der erneute Aufstieg in die Krivanska Fatra anstehen sollte. Es spricht daher nichts gegen ein Plätzchen deutlich vor dem Minčol und einem ausufernd exzessiven Frühstück um den ersten Tag auf dem Kamm gebührend zu feiern.

Speziell die Lúčanská Fatra bietet sich in nahezu jedem Moment als gastfreundlicher Ort für ein gemütliches Zeltlager an.

Doch vor all diesen Genüsslichkeiten steht einer der heftigsten Aufstiege dieser Wanderung. Folgt der grüne Weg anfangs noch dem Bachverlauf und steigt daher eher gemächlich an, ist es damit nach Erreichen des Sattels und des roten Wegs vorbei. Die knapp 400 Höhenmeter, die einem hier auf weiniger als einem Kilometer abverlangt werden, gehen schnurgerade und unerbittlich den Berg hoch. Nicht schön und bei feuchtem Wetter dank des Lehmbodens auch nahezu unmöglich zu erklimmen.  Nachdem man dann jedoch oben auf dem Hnilická Kýčera (1218m) sollte man tief durchatmen, seinen Blick über das Tal schweifen lassen und dich an dem Gefühl erfreuen, dass man den Kamm erreicht hat. Ab hier folgt der Weg dem natürlichen Höhenprofil des Kamms. Dies beinhaltet kleinere Abstiege und Aufstiege, doch prinzipiell ähnelt der Weg einem harmlosen Waldspaziergang mit zwischenzeitlicher prächtiger Aussicht.

Grand Hotel Partyaán

Ein wunderschöner Übernachtungsplatz (insbesondere bei schlechtem Wetter!) ist die Bergwiese Horná Lúka (1299m). Hier steht für jedermann die Schutzhütte Gran Hotel Partyzán zur Verfügung und wenige Meter die Wiese hinab gluckst eine klare Bergquelle aus dem Gras hervor – luxuriöser kann man es kaum haben! Derlei dem Gemeinwohl bereitgestellte Hütten heißen hierzulande útulňa und sind ein wahrer Segen für jeden der die Einsamkeit der Berge dem Gerangel überfüllter Chatas vorzieht. Doch natürlich kann man auch weiterlaufen. Der weitere Weg nähert sich dann langsam den höchsten Erhebungen dieses Gebirgsteils. Auf dem namensspendenden, höchste Berg Velká Lúka (1476m) befindet man sich schneller und müheloser als man vermuten würde. Hiernach sieht man rechterhand zahlreiche Lifts und diverse, dem Wintersport gewidmete Berghütten. Wenn man Glück hat, kann man hier klopfen und bekommt zu rechten Zeit ein kühles Getränk gereicht. Danach wird der Weg wieder deutlich waldiger und nach der letzten Aussicht, dem mit jeder Menge alter Partisanengeschütze bespicktem Minčol, geht es dann endgültig hinab in die Klamm. All die kostbaren Höhenmeter müssen hier wohl oder übel abgetreten werden.

Stumme Zeugen für Lärm und Zerstörung – der südliche Gebirgsteil ist ein einziges Freilichtmuseum.

Gesamtstrecke: ca. 25km; Höhenmeter: ca. 1200m

3. Tag, vom Minčol bis zur Chata pod Suchým

Auch für diese Etappe ist etwas Vorerklärung nötig. Ich für meinen Teil versuche es zu vermeiden an einem Tag solch einen gewaltigen Abstieg UND Aufstieg zu absolvieren. Die Wiesen hinter Strečno  bieten sich dabei auch noch mehr als an um hier zu nächtigen. Da jede Wanderung ihre eigene Dynamik und ihren eigenen Zeitplan entwickelt, sind die Etappen hier eher als grobe Einheiten zu verstehen, die auftauchenden Empfehlungen für Übernachtungsplätze dagegen sollte man schon eher als relevante Markierungspunkte für die eigene Planung in Betracht ziehen.

Doch gehen wir diese Etappe einmal ab: Der Abstieg hat es wirklich in sich. Strečno liegt auf unfassbaren 360 m.ü.M. und do heißt es mal locker 1000 Höhenmeter zu verlieren. Dafür ist der Empfang im Dorf überaus nett gestaltet. Direkt am Dorfeingang, unmittelbar am roten Wanderweg ist eine schnucklige Kneipe in den Fels gehauen. Hier gibt es nicht nur Bier sondern auch einfache Hausmannskost. Sodann führt der Weg über eine schmale Fußgängerbrücke über die Váh um dann sehr bald das Dorf schon wieder zu verlassen. Die saftigen Wiesen, welche sich hier unter der malerischen Burg, die über dem Durchbruch thront, ausbreiten, kann ich wärmstens für ein Nachtlager empfehlen. Im Dorf können natürlich auch ggf. die Proviantbestände aufgefüllt werden.

Ab hier beginnt auch die zweite Variante Das Beste vom Besten: Strečno bis Zázrivá”. Wählt man diese Route so sollte man von Žilina die zwei Stationen bis Nezbudská Lúčka/Strečno (11min) fahren. Achtung, die Bummelzüge die hier halten, sind einzig jene der Kategorie OS. Ihr Ziel lautet entweder Poprad oder Košice, außerdem sollte man nach dem Einsteigen eigentlich schon recht bald aufmerksam am Ausgang stehen, denn die gewünschte Station ist kurz und leicht zu übersehen. Nichtsdestotrotz gibt es selbst an einem solch verlassenen Zwischenhalt direkt eine nette, freundliche Kneipe. Hier kann man sich entspannt auf den drohenden Aufstieg vorbereiten.

Da lugt sie schüchtern hervor, dieser zuverlässige Garant für Bier, Obdach und eine warme Mahlzeit.

Um das heutige Etappenziel, die Chata zu erreichen, gibt es drei Möglichkeiten: die klassische Variante, der rote Weg, führt an der verlassenen Burg vorbei und hat einen recht kontinuierlichen, berechenbaren Steigungsgrad, der blaue Weg führt an der Burg vorbei und nimmt einen streckenweise hysterischen Anstiegscharakter an und zu guterletzt sei auch die vom blauen Weg links abgehende Straße zu empfehlen. Dies ist die kürzeste aber eben auch unspektakulärste Variante um den ersten Schub der erforderlichen Höhenmeter zu erreichen. Die Chata pod Suchým gehört zu einer der schönsten Chatas, die ich persönlich kennengelernt habe. Hier gibt es wohlige Entspannung in gelassener Bergatmosphäre zu fairen Preisen mit netten Leuten. Wirklich überlaufen ist diese Chata, am Wahrnehmungsrand des erlebnisorientierten  Tourismus gelegen,  auch nur äußerst selten.

Gesamtstrecke: ca. 18km, Höhenmeter: ca. 1000m runter, 700m hoch

4. Tag, von der Chata pod Suchým bis zu Chata pod Chelbom

Mit dieser Etappe öffnet die Fatra langsam die Schatzschatulle in der sie ihre Kronjuwelen verwahrt hat. Ich kann jeden verstehen, der sich nur dieses Sahnehäubchen aussucht und den waldigen Teil der Fatra links liegen lässt. Daher sind die Etappen hier auch großzügiger angelegt, da ich dazu auffordere diesem Kamm, so man gutes Wetter hat, mit ausgiebigen Pausen zu genießen.

Kurz hinter dem Suchý erstrecken sich für die nächste Zeit traumhafte Bergwiesen mit freiem Blick in beide Täler und auf beide Tatras. Zentral im Bild der kleine Krivan.

Die Chata befindet sich auf 1075 m.ü.M. und da wir auf dieser Etappe über die höchsten Punkte der Fatra wandern, steht uns also noch einiges bevor. Die Chata ist dennoch ein idealer Ausgangsort für den Tag, da man einen großen Teil des Aufstiegs schon hinter sich hat und somit ohne allzu viel Anstrengung den Kammweg genießen kann. Nachdem man den Namensparton der Chata, den Suchý (1468m) erklommen hat, ist das Gröbste erledigt.  Nach einigen leichten Klettereien über den anfangs sehr felsigen Kamm wird man mit sanften Anstiegen über Malý Kriváň (1671m) und Pekelnik (1609m) – der Velký Kriváň (1709m) ist fakultativ da es ein Gipfelabstecher vomn roten Weg aus ist – zu einer Liftstation am Snilovské sedlo (1524m) geleitet (bis 17 Uhr gibt es hier gastronomisch was zu holen!) .

Rein gar nichts spricht natürlich gegen das Auslassen der beschriebenen Chatas. Ein Bett unter freien Himmel findet sich immer. Blick von der Krivanska Fatra auf Žilina.

Von hier aus ist es über den grünen Weg nur noch ein Katzensprung bis zur Chata pod Chlebom, wo man für einen symbolischen Euro problemlos davor zelten darf. Diese Chata ist aufgrund der Liftnähe und weil sie im Epizentrum der touristischen Höhepunkte liegt, gerne sehr voll bis ausgebucht.

Gesamtstrecke: 12km, Höhenmeter: knapp 1000m

5. Tag, von der Chata pod Chlebom bis zum Sedlo Medziholie

Die Kürze dieser Etappe mag den einen oder anderen stutzen lassen, doch hier spricht der Kammgourmet aus mir und es gibt sehr gute Gründe für meine Empfehlung. Der entscheidende Punkt neben dem Rat nach drei harten Wandertagen immer etwas Ruhe einkehren zu lassen ist die Wiese auf dem Sedlo Medziholie. Diese Bergwiese gehört zu den idyllischsten und inspirierendsten Orten die ich auf all meinen Reisen je erleben durfte.

Zwischen zerklüfteten Backenzahn und gelassenen weiblichen Formen – eine der schönsten Wiesen der Welt!

Zwischen Bergen die gegensätzlicher nicht sein könnten, dem karstigen, zackigen Veľký Rozsutec (1610m) und dem samtenen, weichen Buckel namens Stoh (1608m) befindet sich eine der schönsten Bergwiesen, die ich kenne. Eigentlich ist schon allein diese Wiese Grund genug um sich in die Malá Fatra aufzumachen. Da dieser Sattel auch schon wieder jenseits der touristisch relevanten Gipfelregion ist, kann man hier die Stille der Bergeexzessiv genießen. Medzieholie (1185m) verfügt neben zahlreichen exklusiven Terassenwiesen auch über eine eigene Quelle, so dass dem ausschweifenden Genuss des Draussenseins keine Grenzen gesetzt sind. Und im Angesicht des Umstands, dass es nach dieser Wiese nur noch Abstieg und Zivilisation gibt, bleibt man doch gern noch etwas länger.

Gesamtstrecke: 10km; Höhenmeter:  ca. 700m 

6. Tag, Auslaufen von Sedlo Medziholie nach Zázrivá

Natürlich spricht an so einem Ort nichts gegen ein ausführliches Frühstück und ein gepflegt in die Länge gezogenen Aufbruch. Doch irgendwann muss es dann doch losgehen und so stehen zwei Alternativen für den Abstieg im Angebot. Zweifellos ist der Klassiker, der rote Weg nach Zázrivá, wobei absolut nichts dagegen spricht auf den letzten großen Aufstieg des Veľký Rozsutec hierbei zu verzichten und mithilfe des blauen Wegs den Berg zu umgehen. Mit großem Rucksack ist die Wegführung des Roten eine eher langwierige Plackerei. Ich rate vielmehr dazu, nachdem das Lager in Medzieholie aufgeschlagen ist, diesen Berg wie auch den Stoh, also beide Pole dieses kleinen Bergplaneten, ohne Gepäck nacheinander zu erklimmen. Ein gelungener Abschluss einer wundervollen Woche in den Bergen.

Über den Wolken… ist so so manches mehr als die Freiheit grenzenlos.

Für den Abstieg empfehle ich also entweder hier den blauen Weg zu nehmen, welcher sich dann mit dem Roten am sedlo Medzirozsutce wieder vereinigt um dann nach einem kleinen Aufstieg abrupt hinunter  zu fallen und erst in dem verschlafenen Zázrivá endet. Man kann aber auch den blauen Weg in die andere Richtung nehmen und über den auslaufenden Kamm gen Párnica laufen. Der unschlagbare Vorteil hierbei wäre, dass Párnica an die Eisenbahn angeschlossen ist, während man von Zázrivá erstmal mit dem Bus vorlieb nehmen muss. Ansonsten gleichen sich die Strecken von Länge und Anspruch relativ. Die Route nach Zázrivá kann allenfalls für sich in Anspruch nehmen, etwas reizvollere Ausblicke zu bieten. Über ausgezeichnete Schlafplätze auf den Feldern am Dorfrand verfügen beide Alternativen.

Gesamtstrecke: ca. 20 km; Höhenmeter: etwa 700m

Mögliche Anschlusswanderungen: Der besagte ruhmreiche E3 aka EB kommt hier auf ziemlich bedenkliche Abwege in dem er uns durch jede Menge unspekatkuläre Forstgebiete hin zum Stausee von Trstená führt um dann hinter Zakopane quasi die Vorberge des Vorgebirges der Hohen Tatra zu queren. Nein, so sehr ich vom Goldstandard des EBs überzeugt bin, hier zeigt die Wegführung eindeutig Schwächen auf. Solltest du also nicht zu den schätzenswerten Verrückten gehören, die sich vorgenommen haben, einmal den gesamten Weg von Eisenach nach Budapest zu wandern, rate ich von dieser Anschlusswanderung ernsthaft ab.

Dagegen bieten sich zwei Leckerbissen in direkter Nähe eher an. Gefällt einem das bisher Erlebte und will man das Niveau nicht ansteigen lassen, käme zweifellos der große Bruder, die Veľká Fatra in die nähere Auswahl. Ähnlich wie die Malá Fatra handelt es sich bei diesem, südlich gelegenen Mittelgebirge um eine mit reichlich Wald, Bergwiesen und Felsen ausgestattete Schönheit. Auch hier gibt es einen wunderschönen Kammweg den man gemächlich laufend in 3-4 Tagen absolvieren könnte. Für den Anschluss muss man nicht einmal in einen Zug steigen. Von Párnica kommt man innerhalb weniger Stunden über Stankovany und Korbelka auf den roten Weg, der einen ohne viele Umstände auf den Kamm der Großen Fatra führt.

Westtatra – für den kleinen Niveauanstieg danach.

Die andere Alternative wäre die Westtatra (Západné Tatry). Diese alpine Ouvertüre von dem was dann später in der Hohen Tatra kulminiert, stellt den Wanderer aber schon vor größere Herausforderungen. Hier gibt es beispielsweise keinen durchgehenden Hauptkamm, die Anstiege sind deutlich höher und das Niveau der der Wanderwege steigt enorm. Außerdem ist hier das Wetter sehr unbeständig und wirklich nur in den Sommermonaten überhaupt denkbar. Wer sich von alldem nicht abschrecken lassen will, dem sei empfohlen im Tal angekommen eine Verbindung nach Zuberec oder Huty (beides nur mit Bus zu machen) zu ermitteln. Dies sind jeweils aus meiner Sicht die besten Einstiegspunkte für eine Wanderung in die Westtatra.

Weiterführende und hilfreiche Links:

Hütten auf dem Kammweg

Ratgeber: Wandern in der Niederen Tatra

Im Dienste von Aufklärung und Bildung sowie in dem festen Vertrauen, dass Reisen einer der besten Freunde dieses tapferen Gespanns ist, möchte ich ein weiteres Gewächs in dieses digitale Potpourri stecken: Einen Reiseführer! So lautet jedenfalls der antiquierte Ausdruck für Veröffentlichungen dieser Art, die es sich seit etwas mehr als zwei Jahrhunderten zur Aufgabe gemacht haben, den Fremden mit ausreichend Rüstzeug zu versehen, damit er bestens vorbereitet unbekannte Gefilde entdecken kann. Leicht irritiert beobachte ich nun schon seit längerem mit immer größerer Ungeduld, dass sich trotz immer weiterer Ausdeutung des Individuums und blitzschneller digitaler Technologien, die Qualität dieses Mediums nicht wirklich revolutioniert wird. Ich spreche hier von jener Art eines Reiseführers wie er von Douglas Adams seinerzeit visioniert wird. Der Anhalter, er wäre in Zeiten allgegenwärtiger Netzpräsenz und wasserdichter, kratzfester Tablets technisch möglich – so sind wir der Idee eines, den wechselhaften Umständen jederzeit anpassbaren Reisenachschlagwerks näher denn je. Selbstverständlich müssen die Wissensbausteine möglichst klein und überschaubar gehalten sein damit dies irgendwann die Chance hat, Teil jenes erstrebten,  granular zusammengesetzten Gesamtkunstwerks zu werden. Ich fange einfach mal an.

Wanderung auf dem Kammweg der Niederen Tatra (Donovaly-Telgart)

Ich werde versuche hierfür alle relevanten Informationen zusammenzutragen und regelmäßig zu aktualisieren. Natürlich freue ich mich dabei über jegliche Mithilfe und Unterstützung.

Das visuelle Begleitmaterial zur Wanderung habe ich hier zusammengestellt.

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Andere Wissensquellen

Im Netz fand ich nicht sehr viel, was u.a. eine der Motivationen für diesen Artikel hier war. Der Erlebnisbericht von 2008 auf dem Dresdner Blog “Dorrits Space” und Etappenübersichten auf slowakia.travel waren jedenfalls nach meiner Recherche die einzigen Quellen, welche einen gewissen Mehrwert boten. Einen vorzüglichen Überblick der Wegstrecke bietet in gewohnt solider Manier das Online-Karten-Portal turistika.freemeap.sk. Echte Wanderkarten im Maßstab 1:50000 können vor Ort mühelos erworben werden.  Als ganz korrekte Lektüre aus Totholz kann hier Slowakei:Weg der Helden aus der Reihe “Der Weg ist das Ziel” des Conrad Stein Verlags erwähnt werden. Darüber hinaus kann ich nicht mehr empfehlen, da ich schlichtweg keine weiteren Bücher zum Thema gesichtet habe.

Anreise

 In weniger als 12 Stunden ist dies aus Berlin möglich. Der entscheidende Knotenpunkt dürfte hier auch aus anderen Teilen der Republik Prag sein. Von hier fahren reichlich Züge in die Slowakei (Prag-Žilina, 11 Mal am Tag). Aus der Erfahrung heraus empfehle ich hier einen der Nachtzüge zu nehmen. Ob nun gewagt auf leere Abteile spekulierend im Sitzplatzwaggon oder der Liegewaggon – das bleibt euch überlassen. Ankunft in jedem Falle in der Frühe und der ganze Tag liegt noch vor euch!

Herumreisen

 Verkehrstechnisch ist die Niedere Tatra vorzüglich eingebunden und erschlossen. Obwohl man sich vom großen Bruder im Westen vor etwas mehr als 20 Jahren einvernehmlich trennte, hat man die guten Dinge der gemeinsamen Jahre belassen und weiter aufgebaut, sprich: das Eisenbahnwesen, wie der gesamte öffentliche Nahverkehr sind in allerbesten Zustand. Das Gebirge wird von fröhlich surrenden Eisenbahnen umsäumt: Im Norden die flinke Expressstrecke Košice–Žilina und im Süden die etwas gemächlichere Verbindung Banská Bystrica–Červená SkalaMargecany. Sollte man während der Wanderung aus diversen Gründen zwischen diesen beiden Verbindungen wechseln wollen, ist dies am besten per Bus zu bewerkstelligen.

Charakteristik der Region

 Die Niedere Tatra (slowakisch: Nizke Tatry) ist ein sehr hohes Mittelgebirge im Herzen der Slowakei. “Sehr hohes” Mittelgebirge deutet darauf hin, dass es keinesfalls als lupenreines Mittelgebirge zu sehen ist, aber die Höhen die einige Male um die 2000 m auflupfen bei weitem auch nicht dazu berechtigen würden, es als Hochgebirge zu bezeichnen.

Schon ein oberflächlicher Blick auf den Gebirgszug offenbart, dass die Niedere Tatra aus zwei Hauptteilen besteht: Ďumbierské Tatry (westlicher Teil) und Kráľovohoľské Tatry (östlicher Teil). Die Namen ergeben sich aus den jeweils höchsten Bergen (Ďumbier, 2043m und Kráľova hoľa, 1946m) der beiden Teile. Die zwei Gebirgsgeschwister unterscheiden sich in vielen Punkten voneinander, so dass man fast geneigt ist, sie als verschiedene Gebirge ansehen zu wollen.

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Entsprechend des allseits bekannten Ost-West-Schemas könnte man sich auch hier versuchen metaphorisch zurechtzufinden. Der Westen ist zweifelsohne die Glamourpassage mit den höchsten Gipfeln, alpinem Flair, Wintersportgehabe und mehreren Bergunterkünften mit gastronomischer Finesse, die den entbehrungbereiten Wanderer leicht auf andere Gedanken bringen können. Der Osten dagegen weiß auf den ersten Blick zunächst mit einer großen Palette an Mangel zu überzeugen. Kaum Menschen, Gastronomie oder gar Wintersportangebote, außer Schnee. Selbst einen Wanderweg muss man vielfach erbittert suchen und das will auf einem Kammweg schon was heißen, doch der zugewucherte Dschungel der Kráľovohoľské Tatry befindet sich jenseits der Welt der ausgetretenen Pfade. So man aber um diese Ausstattung weiß, kann man hier herrlich belohnt werden. Mitten in Europa unter Bären und Beeren nahezu allein, hoch über allen zu lustwandeln ist ein unschätzbarer Luxus, der heutzutage immer seltener zu finden ist.

Regeln&Gesetze

 Die Niedere Tatra bietet dem zivilisationsmüden Naturfreund ungeahnte Möglichkeiten um sich im Herzen des sonst so zersiedelten und überregulierten Mitteleuropas auszuleben. Sicher, man sollte die angebrachten Schilder, welche auf gesonderte Rechte der Natur hinweisen, ernstnehmen. Hier gelten strengere Gesetze, die zelten, Lagerfeuer, ja, das schlichte Verlassen des Wanderwegs untersagen. Doch schon das einfache Kartenstudium zu Beginn der Wanderung zeigt die heiklen Schutzzonen, die auch dieser Kamm durchquert, so das man dies in die Planung aufnehmen kann und es vermeidet hier übernachten zu müssen. Zudem bieten sich manche lebensfeindlichen und windzerzausten Gegenden per se nicht zum Übernachten an. Doch so man Wanderkarte wie Hinweisschilder aufmerksam im Auge behält, sind die Gelegenheiten für ein freies und wildes Pfadfinderabenteuer hier noch recht ungefährdet. Speziell im Ostteil der Niederen Tatra, die man größtenteils für sich allein hat, bleiben diesbezüglich kaum Wünsche offen.

Ausrüstung/ Fitness

Dieser Kammweg ist für mittelfitte Wanderer locker in einer Woche zu schaffen. Als Einstieg zwar nicht zu empfehlen, können hier schon gering erfahrene Wanderer erste Meriten sammeln. Zur Ausrüstung muss nicht viel gesagt werden. Der normale Goldstandard für draußen: festes, knöchelhohes Schuhwerk mit ausreichend Profil und optionalen Gamaschen, Regenschutz, Zelt, Schlafsack, Taschenlampe, Messer, Kocher, Proviant (für drei Tage, den Rest kann man auf den Hütten dazu kaufen).

Sonstiges

 Ein gesonderter Hinweis hier noch zu den Wegweiserangaben, die auf slowakischen Wanderwegen den Reisenden mit Informationen zur Strecke versorgen. Die Wegweiser entlang der Strecke sind an sich schon Empfehlungen für Tagesetappen.

2016-07-28 16.20.08

Sie verweisen manisch auf ein Tagesziel und nie darüber hinaus. Erst wenn man das Tagesziel erreicht hat, erfährt man neue Angaben zu der weiteren Wegführung. Die zu bewältigende Strecke wird hier wohlweislich in Stunden angegeben, da einen bei derlei bergigen Strecken eine Kilometerangabe nicht sonderlich weiterhelfen würde. Doch besagte Zeiten sind unbedingt mit Vorsicht zu genießen. Eingangs erwähnte ich, dass das letzte Ziel eines neuen Wegweisers durchaus als Tagesettapenziel zu verstehen sei. So verwundert es doch erheblich wenn man hier Zeiten wie 4 oder 5 Stunden sieht. Selbst wenn man annehmen kann, dass hier selbstverständlich jegliche Pausen rausgerechnet sind und die reine Laufzeit gemeint ist, so verwundert eine Angabe von 4 Stunden für einen Wandertag doch enorm. Und, nein, es ist nicht die faule Lesart, die solche Wegweiser erklären könnte, sie sind schlicht und einfach heillos untertrieben. Rechnet bitte locker noch einmal ein Drittel drauf. Dann kommt es ungefäht hin. Die, auf den Wegweisern angegebenen Nahziele (alles unter 1h) stimmen dafür meist ziemlich genau.

Routenempfehlung: Laufrichtung Ost-West oder West-Ost?

In meinen Augen spricht viel für West-Ost. Hauptsächlich aufgrund der Startetappe. Nichts gegen einen gepflegten Aufstieg am Morgen, doch der Anstieg von Telgart auf den Kráľova hoľa erscheint mir einfach als undankbarer und vermeidbarer Kraftakt um den Kamm zu erobern. Außerdem sollte natürlich auch bedacht werden, dass die Anreise nach Telgart (von Deutschland aus) etwas länger ist. Der Trumpf von wegen zweimal Umsteigen und weniger als 11 Stunden später kann losgewandert werden würde hierbei entschieden angekratzt werden. Die, im weiteren Test vorgestellten Tagesetappen sind als Orientierungspunkte zu verstehen, die frei und flexibel den eigenen Bedürfnissen wie den äußeren Umständen angepasst werden können. Nur eines ist sicher und von Bestand: Es ist der rote Weg!

Voretappe/Aufwärmrunde: Donovaly – Hiadel’ské Sedlo (Höhenmeter: 550 m/ Distanz: 9 km)

Dank der hervorragenden Über-Nacht-Verbindung erreicht man Ružomberok sehr früh. Daher kann man sich hier sehr viel Zeit lassen mit Aklimatisierung, Einkäufen und jeglichen anderen Erledigungen. Dann nimmt man einen Bus nach Donovaly (ca. halbstündlich Richtung Banska Bystrica, nähere Auskünfte hier) vom, an den Zugbahnhof angeschmiegten Busbahnhof. Donovaly ist eines dieser, für mich von jeher schwer verständlichen Zentren für Menschen, die in den Bergen Urlaub machen ob wohl sie die Berge nie betreten. Hier gibt es jedenfalls ausreichend Gelegenheit um jeglichen kulinarischen Gelüsten oder möglichen letzten Einkaufsideen nachzugehen. Sobald man die ersten Meter hinter sich gebracht hat, dürfte man über 1000 Höhenmeter sein (Donovaly liegt auf 980 m) eine Höhe die der Wanderer bis zum Ende des Kammes nie wieder unterschreiten soll. Die eigentliche Wegstrecke ist heute eher überschaubar und eine ideale Einstiegsetappe. Ungefähr drei Stunden reine Laufzeit führen bis zum Hiadel’ské Sedlo. Hier gibt es eine unbewirtschaftete Útulňa, Wasser und eine Wiese zum zelten auf einer Höhe von 1099 m. Ein hervorragendes Basiscamp, welches ich zweifelsohne der Alternative vorziehen würde, von Donovaly in einem Zug zum Tagesetappenziel des nächsten Tages durchzuziehen. Länge, Höhe und Anspruch einer solchen Etappe würden jedenfalls mich für den Anfang deutlich überfordern und ich empfehle speziell Anfängern sich am Anfang nicht zu überschätzen und es langsam angehen zu lassen.

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1. Etappe: Hiadel’ské Sedlo – Útulňa pod Sedlom Durkovej (Höhenmeter: 1300 m/ Distanz: 16 km)

Ein Anstieg am Morgen, der dem Weg der Helden angemessen ist. Doch nach drei Stunden sollte selbst der letzte Held es geschafft haben. Dafür kann man nun endlich, befreit von all dem Sicht versperrenden Gehölz einen freien Blick auf all die Schönheit um einen herum werfen. Einzig die künftigen Riesen, welche der gewählte Pass demnächst überquert sind von hier noch nicht auszumachen. Nach diesem Aufstieg schlängelt sich der Weg in harmlosen Steigungen sanft den Kamm entlang. Ja es geht sogar empfindlich bergab bis auf 1476 m beim Sedlo pod Skalkou. Finaler Höhepunkt des Tages ist der Durková. Spektakuläre Sicht und erstmals Blick auf die Berge von morgen. Angekuschelt an diesen Berg findet sich die Útulňa für den Abend. Einige kostbare Höhenmeter müssen hierfür hergegeben werden, doch die läppischen 100 m sind es wert, denn hier lockt eine überdachte Schlafgelegenheit (zelten gratis möglich), Bier und auf Nachfrage köstliche Suppen.

  • Die Útulňa ist auch das Zuhause von vier stattlichen Berghunden. Wanderern, die mit Hund unterwegs sind, sollten daher auf der Hut sein
  • erstes Trinkwasser seit Siadelske Sedlo (andere Laufrichtung Chopok), bedenkt also, dass die am Morgen aufgefüllten Wasservorräte bis hierher reichen müssen

2. Etappe: Útulňa pod Sedlom Durkovej – Útulňa gen. M. R. Štefánika (Höhenmeter: 700 m (ohne Dumbier-Aufstieg)/ Distanz: 20 km)

Prinzipiell ist diese Etappe durchaus auch bis Certovica denkbar, aber was will man schon an einem seelenlosen Motorest wenn man die Nacht auf dem Kamm in einer schnuckligen Útulňa verbringen kann.

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Der Aufstieg, der am Abend verlorenen Höhenmeter zum Morgen ist hart aber kurz. Danach ist man wieder auf Kammhöhe und schlendert lässig auf die höchsten Gipfel der Niederen Tatra zu. Der Chopok stellt ohne jeden Zweifel das Epizentrum touristischer Erschlossenheit dar. Dank zahlreicher Seilbahnen wimmelt es hier vor Menschen und die Chata offeriert feinste slovak cuisine. Nach dem Chopok führt der Weg an einem Abzweig vorbei von dem man auf den Dumbier, den höchsten Berg der Niederen Tatra, erklimmen kann. Es empfiehlt sich, den Rucksack hier irgendwo zu verstecken und derart luftig beschwingt den Gipfel zu erstürmen. Empfohlene Aufstiegszeit 30 Minuten/ Abstiegszeit 20 Minuten. Nach diesem Abzweig ist es nur noch eine knappe Stunde bis zur Útulňa gen. M. R.Stefanika. Hier handelt es sich um die größte Útulňa des Gebirges und sie steht auf diese Weise tatsächlich in auffälligen Kontrast zu der Útulňa der Vornacht. Nichtsdestotrotz herrscht hier ein angenehmes, fröhliches Leben in Küche und Gastraum, die Aussicht von der Terrasse ist phänomenal auf der man sich mit einem kühlen Bier mit dem beruhigenden Gedanken setzen kann, den gewaltigsten Teil der Strecke bewältigt zu haben.

  • Zelten gegen Aufpreis (€5) erlaubt
  • Hunde im Gastraum verboten

3. Etappe: Útulňa gen. M. R. Štefánika – Útulňa Ramža (Höhenmeter: 800 m / Distanz: 16 km)

Für diesen Tag sehe ich zwei Möglichkeiten als gangbar an. Einerseits wie oben angezeigt bis zur nächsten (unbewirtschafteten) Schutzhütte oder ein kleines Stück weiter bis zu der wunderschönen Bergwiese pod Homolkou. Die Entscheidung hierfür ist wetter- und konditionsabhängig zu treffen. Vorteil der längeren Etappe ist zweifelsohne, dass die nächste Etappe hierdurch deutlich verkürzt wird.

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Der “Abstieg” nach Čertovica verwirrt zu Beginn eher durch leichte Anstiege als durch nenneswerte Höhenmeterverluste. Doch irgendwann geht es schließlich doch hinab zu der einzigen, das Gebirge durchschneidenden Autostraße und der Grenze zwischen den beiden Gebirgsteilen.Čertovica bietet zwei Lokale und ein Hotel (keine Einkaufsgelegenheit!) und eine Bushaltestelle. Der Weg nach Ramža führt sanft bergan und zeigt hiermit den veränderten Charakter des Kamms in diesem Gebirgsteil für die nächste Zeit an. Der Weg führt durch waldiges, im Sommer stark zugewuchertes Gelände. Der Weg ist hier aufgrunddessen mit abgerissenen Stückchen Flatterband markiert, da die üblichen Wegzeichen hier ohne jeden Zweifel nicht erkennbar wären. Ramža ist relativ schnell erreicht. Es handelt sich um eine hervorragend ausgestattete Hütte mitten im Wald. Sie dürfte ca. 15 Leuten Schlafraum bieten, Quelle vorhanden, Zeltgelegenheiten ebenso.

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Empfehlungen im Falle des Weitermarschs bis “pod Homolkou”: Ein gutes Beispiel für die eingangs kritisierten Wegweiserzeiten. Von Ramža soll es bis zu dieser Bergwiese nur eine Stunde dauern. Nehmt lieber 1,5 h an. Vor dem Aufstieg zum Homolka sollte man unbedingt an der ausgewiesenen Quelle noch Wasser auffüllen. Danach befindet man sich recht schnell auf einer besagter Bergwiese. Ein entzückender Platz zum Übernachten.

4. Etappe: Útulňa Ramža – Útulňa pod Andrejcovou (Höhenmeter 1500 m/ Distanz: 20 km)

Hier zahlt sich nun das am Abend zuvor Zurückgelegte aus. Beide Etappen führe ich hier in der Beschreibung aber der Einfachheit halber in der Útulňa Andrejovcou wieder zusammen. Sollte es nötig sein, kann auch immer auf dem Sedlo Priehyba eine Pause eingelegt oder sogar das Lager für die Nacht errichtet werden.

Der Weg von Ramža gen Osten bleibt weiterhin sehr krautig und verwildert. Die Totholzareale durch Sturmschäden gehören wohl auch zu den eher unansehlichen Teilen des Kammwegs. Dies hört jedoch schlagartig mit Erreichen des Homolka auf. Von hier geht es über Zadna Hol’a endlich wieder über 1600 Höhenmeter und damt aus der bewaldeten Zone hinauf auf die Bergwiesen mit freien Blick. Mit etwas Glück ist ab hier auch die Hohe Tatra zu sehen. Dann noch etwas ein entspannter Kammweg bis es zum “Abstieg of Hell” kommt. Der Weg zum Sedlo Priehyba gehört zu den gemeinsten Dingen, die Knien angetan werden kann. Bitte äußerste Konzentration und Vorsicht! Der Sattel selbst ist mit den üblichen Utensilien eines Bergbasiscamps ausgestattet (eine kleine Schutzhütte, Wasserquelle, Zeltplätzen). Hier kann man sehr gut die Nacht verbringen oder einfach nur verschnaufen um den letzten, relevanten Aufstieg dieses Kamms anzugehen. Die 500 Höhenmeter auf den Velká Vapenica sind in 2 Stunden zu schaffen – ein akzeptabler und wenig bösartiger Weg. Danach befindet man sich erneut über der Waldgrenze und kann die letzte Stunde bis zur Útulňa gepflegt auslaufen. (Achtung: Wenn man in Priehyba mit Ziel Útulňa losläuft, sollten minimal 3 Stunden Tageslicht zur Verfügung stehen um die Hütte komfortabel zu erreichen.) Die Útulňa pod Andrejcovou gehört für mich zu den reizvollsten, touristischen Errungenschaften die die Niedere Tatra vorzuweisen hat. Hier hat in den letzten Jahren ein liebenswerter Idealist einen Stützpunkt geschaffen, der in dem gesamten Gebirgsteil wie ein Leuchtfeuer wirkt. Zudem ist hier der familiäre Aspekt noch deutlich stärker als der kommerzielle im Westteil des Gebirges.

5. Etappe: Útulňa pod Andrejcovou – Telgárt (Höhenmeter: 1600 m/ Distanz: 17 km)

Die Anstiege, die in zaghaften Schüben auf den letzten Höhenkamm dieser Wanderung führen, sind gemessen an dem zuvor Erlaufenen eher als entgegenkommende Anstiege zu bezeichnen. Vielleicht führt aber auch die Euphorie des nahenden Ziels zu einer subjektiven Einschätzung dieser Strecke.

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Der größte Anstieg ist jedenfalls mit dem Bartková genommen. Danach geht es mehrer Kilometer einen fantastischen Wiesenkamm entlang, von dem sich sämtliche Schönheiten der slowakischen Berglandschaft erblicken lassen. Die Hohe Tatra ist hier nun wirklich nah und ein wahrer Blickfang. Schließlich erscheint die charakteristische Antenne des Králòva hol’a am Horizont und damit der finale Höhepunkt dieser Wanderung. Im Gegensatz zu den diversen Bergen, die man auf diesem Pass erklimmt, gehört der Králòva hol’a für mich zu einer charakteristischen Ausnahmeerscheinung – es ist für mich DER ungekrönte Herrscher dieses Massivs. Auch wenn er formal nicht der höchste Berg ist, ist er trotzdem weithin aus den unterschiedlichsten Perspektiven sichtbar und thront über der Landschaft wie eine wirklich singuläre Erscheinung und nicht wie diese, wie nebenbei nach oben gedrückte Kollektivleistung  Dumbier-Bergrückens. Nichtsdestotrotz sollte man sich von diesem Glanz nicht blenden lassen. Auch wenn eine Straße bis auf den Gipfel führt, der Berg eine hohe Ausstrahlungskraft besitzt und nicht zuletzt namensspendend für diesen Teil des Gebirges war – hier oben gibt es nichts außer der Aussicht und ggf. den Triumph. Das riesige, zur Antenne gehörende Gebäude brummt nichtssagend vor sich hin und der Besucherandrang entspricht der Leere des Hinwegs in diesem Teil der Niederen Tatra.

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Der Abstieg dagegen sollte bei all der Freude hier zu sein, nicht vergessen werden, denn der hat es in sich. So man nach Telgárt möchte, gibt es zwei Alternativen: den grünen oder den roten Weg. Der grüne Weg verläuft zum Abschluss noch über die dem Králòva hol’a vorgelagerten Felsen, was überaus romatisch und empfehlenswert ist, der weitere Weg hinter den Felsen verlief sich aber derart gnadenlos im verkrauteten Unterholz, dass ich, klare Passweg-Strukturen gewöhnt, mich prompt verlief und querwaldein den Weg zur Zivilisation suchen musste. Wie der rote Weg hier markiert ist, kann ich nicht einschätzen, beim nächsten Mal werde ich diesen aber zweifellos erwählen. Schlussendlich ist es aber egal, die knapp 1100 m müssen hinunter und das ist in der Regel schmerzhaft. Telgárt selbst ist auch nicht der beste Zieleinlauf aller Zeiten. Es handelt sich hier um ein winziges Kaff mit beschränkten Übernachtungsgelegenheiten und provinziell behäbiger Antriebskraft.

Anschlusswanderungen

Selbstredend schiebt sich bei dieser Routenbeschreibung quasi unwillkürlich das Slowakische Paradies in den Vordergrund. Schließlich ist das auch der normale, weitere Verlauf des roten Kammwegs mit dem man gerade soviel Spaß gehabt hatte. Und warum auch nicht? Beim Slowakischen Paradies handelt es sich um eine zauberhafte Berglandschaft, die mit zerklüfteten Felsformationen gleichermaßen zu bezirzen weiß wie mit idyllischer Vegetation einzulullen versteht.

Wer nach diesem Pass sich jedoch ein wenig steigern möchte, dem sei natürlich die Hohe Tatra ans Herz gelegt. Diese lockte die letzten Tage sowieso schon aufs Unverschämteste, was liegt daher näher, als ihr einen kleinen Besuch abzustatten. Dabei sei jedoch erwähnt, dass ie Hohe Tatra nicht genauso zu erwandern ist wie die Niedere Tatra. Dafür ist sie zu hoch und verfügt nicht über einen vergleichbaren Kammweg. Alternativ könnte man hier von verschiedenen Basiscamps die Gipfel der Tatra erobern. Allen voran sei hier natürlich der Kriváň anempfohlen.

Im Falle einer Ost-West-Route könnte das Anschlussgebirge aber auch Westtatra, Vel’ká Fatra oder Malá Fatra heißen. Für jedes dieser drei Gebirge (hinsichtlich ihres Niveaus in absteigender Reihenfolge aufgezählt) kann man etliche Gründe aufzählen, doch dies dann demnächst in einem eigenen Gebirgsratgeber. Fest steht allein, die Slowakei birgt Wanderspaß für einige Jahre.

Weiterführende und hilfreiche Links

Hütten auf dem Kammweg