La Da Land – Aserbaidschan reloaded

Am 5. Oktober 2026 war es endlich soweit: Nach 30stündiger Wartezeit am Hafen und zweieinhalb Tagen Sturmpause auf dem Kaspisee betraten wir erneut aserbaidschanischen Boden und das ohne vom Boden abgehoben zu sein. Wie uns das gelungen ist, steht auf einem anderen Blatt. Hier soll es es hauptsächlich um unsere Zweiteindrücke von diesem Land gehen, welches zumindest beim ersten Mal nur knapp an der Bestnote vorbeigeschrammt war.

Der erste Zweiteindruck war köstlich: Dorma, Linsensuppe und Rührei mit Tomaten. Nach einem guten Vierteljahr trauter Vertrautheit mit den zentralasiatischen Kostbarkeiten kam die erste Mahlzeit in Aserbaidschan einer Offenbarung gleich. Dieses Hochgefühl sollte kein Einzelfall bleiben sondern sich in den kommenden zehn Tagen in solider Verlässlichkeit ein ums andere mal wiederholen. Ob Qutab (dünnes, halbmondförmiges Fladenbrot mit Käse, Kartoffeln oder Kräutern gefüllt), Piti herzhaften, langsam gekochten Eintopf aus Schafsfleisch, Kichererbsen, Maronen und Zwiebeln, der traditionell in kleinen Einzeltöpfen aus Ton zubereitet und serviert wird), prickelnder Frischkäse oder deftige Teigtaschen – es war stets ein Fest für alle Geschmackssinne. Und dabei habe ich noch nicht einmal den delikaten und unerreichten Tee erwähnt. Ohja, dieser Tee!

Was wurde ich vor anderthalb Jahren spöttisch belächelt als ich in den letzten Tagen in Aserbaidschan kräftig einkaufte und Unmengen von diesem einzigartigen Tee in meine Taschen quetschte. Doch als ich den ersten traurigen Teebeutel in einer usbekischen Teekanne baumeln sah oder die geschmacksfernen Kräutermischungen Chinas ertragen musste, fühlte ich mich bestätigt und bestens ausgestattet. Wie so vieles erinnert die aserbaidschanische Teekultur an die türkische mit dem einen feinen Unterschied, dass es Unterschiede gibt. Trinkt man in der Türkei immer und immer wieder exakt die gleiche Teemischung, duftet einem hier aus jeder Kanne ein anderes Bukett entgegen. Wenn man schwarzen Tee mag, wird man sich hier sehr wohlfühlen.

Ansonsten kann ich wenig zu meinen Beobachtungen vom letzten Mal hinzufügen. Gastfreundschaft mit einer Tendenz die das Wort eher zu Gastfreundlichkeit zu transformieren versucht, dazu eine unaufdringliche Gepflegtheit und ein unübersehbarer Sinn für Ästhetik – es ist wahrlich ein Genuss, durch dieses Land zu reisen. Die letztmalig verteilte Bestnote bleibt definitiv erhalten. Auch weil dieses Mal eindeutig besseres Wetter war und der einzige Minuspunkt beispielhaft ausgewetzt wurde (dazu später mehr…). Daher soll eher ein Blick auf Aserbaidschan mit der zentralasiatischen Brille geworfen werden um damit vielleicht noch etwas mehr Trennschärfe hinzuzufügen. Seit mehr als vier Monaten waren wir zuvor in Zentralasien (und der Mongolei) unterwegs. Was fiel mir zuerst auf als ich nach dieser langen Zeit wieder in Aserbaidschan war?

• Regen ist wieder ein relevanter Faktor – der Himmel kann eine andere Farbe als blau haben. Wolken! Und der Wind muss nicht immer von vorne kommen und ja, es kann sogar Tage gänzlich ohne Wind geben
• Bäume, europäische Vegetation, nicht nur in Parks, sondern einfach überall; es mag jetzt vielleicht nach banalster Binsenweisheit klingen, aber Bäume sind nicht nur schön anzusehen und bringen auch sonst noch jede Menge Vorteile mit sich, nein es ist viel mehr: Die Atmosphäre, Stimmung, Vibrationen sind so anders und wohltuend, dass ich in den ersten Tagen die Tränen kaum unterdrücken konnte
• Männer, überall Männer, fein säuberlich getrennt vom anderen Geschlecht; freundliche, hilfsbereite und keinesfalls aufdringliche Menschen, aber die bunt gewandeten, fröhlich lachenden Frauen Zentralasiens fehlten mir hier so sehr
• Russisch sprechen nur nur noch die Alten, was witzig ist, weil wir vor anderthalb Jahren noch davon schwärmten wie man hier (im Gegensatz zu Georgien) überall mit Russisch zurecht kommt. Nach Zentralasien (zumindest in Kasachstan und Kirgistan), wo es eine unbefangen verwendete Zweitsprache für Jung und Alt ist, begreifen wir den Unterschied.

Kommen wir nun zu alten Wunden. Blicken wir zurück auf ein eher düsteres Kapitel

So entfuhr es mir vor anderthalb Jahren in fassungsloser Entgeisterung. Es schien der einzige Haken an diesem entzückenden Ladaland zu sein. Unbegreiflich und unnötig. Doch was soll ich sagen: Bei unserem diesmaligen Ausflug fehlte diese erschütternde Erfahrung völlig. Es lag nicht allein daran, dass wir durch unsere mongolischen, zentralasiatischen Erfahrungen gestählt und abgehärtet waren, nein, die Toilettensituation war normal bis hervorragend. Keinerlei Gründe zur Beanstandung. Nun liegt es uns fern, zu vermuten, unser Einfluss wäre hier ausschlaggebend gewesen. Vielmehr liegt die Vermutung nahe, dass der nördlichen Route aufgrund von Kaukasus, Skigebiet und Sheki aus touristischen Gründen ein höherer Standard innewohnt. Aber vielleicht hat sich auch wirklich etwas getan und man hat unseren Ratschlag unter Freunden verstanden und umgehend gehandelt.

Wäre damit also das Paradies endgültig fertiggestellt? Gibt es sonst wirklich nichts mehr zu bemängeln an dem, sich auf so sonderbare Weise absondernden „Land des Feuers“? Womit wir auch schon beim Hauptkümmernis wären. Ich möchte hier nicht nochmals den kompletten Irrsinn der Einreisemodalitäten dieses, an sich so einnehmenden Landes herunterbeten, aber die unverständlichen Umständlichkeiten, dies hier alles entdecken und genießen zu dürfen, gehören auf den Kehrichthaufen der grenzdebilen Grenzerfahrungen. Und so hoffe ich, dass ich bei meinem nächsten Besuch in Aserbaidschan rückblickend diese Zeilen hier schmunzelnd lesen werde und nicht glauben kann, dass es da mal wirklich eine Landgrenze gab, die man nur in eine Richtung durchqueren konnte. Getreu der Devise, dass nicht nur Toiletten sauberer werden können, sondern auch Grenzen durchlässiger.

• Aserbaidschan